Рабочее давление в системе отопления в частном доме: какое должно быть, как создать?

Оптимальное давление в системе отопления замкнутого типа

Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

Оптимальный показатель

Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

Давление в индивидуальных и общедомовых системах отопления измеряется в атмосферах, барах или мегапаскалях. Одна атмосфера равняется 1,01 бар или 0,1 Мпа. Чтобы не создавать путаницы, будем пользоваться атмосферами.

Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

Пиковые значения

Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

Rifar SUPReMO

Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

Падение давление в отопительном контуре

Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

  • Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
  • Простота в монтаже.
  • Возможность применения альтернативных теплоносителей.
  • Возможность организации нескольких контуров.
  • Возможность реализации системы тёплых полов.

Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

Починка отопления

Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

  • Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
  • Неисправность теплообменника котла.
  • Повреждение мембраны в расширительном бачке.
  • Наличие воздушных пробок.

Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Предохранительный клапан в разрезе

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

  • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
  • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
  • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Накипь в трубах отопления

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

  • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
  • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
  • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
  • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Регулятор давления воды в системе отопления – это устройство, которое в большинстве случаев используется в централизованных отопительных системах. Оно позволяет настраивать контуры на правильную работу. В частных домовладениях такое оборудование не используется – вполне достаточно предохранительных клапанов и вентилей.

Какое должно быть давление в системе отопления частного дома

Отопительная система – это довольно сложная конструкция, функционирование которой зависит от массы параметров. При проектировании системы важно учесть каждый из этих параметров, чтобы система в дальнейшем работала правильно. Одним из важнейших параметров, который нельзя обделить вниманием, является давление в системе отопления.

давление в системе отопления частного дома

Сбалансированное давление не только обеспечивает перемещение теплоносителя, но и увеличивает срок службы элементов системы. Чтобы иметь возможность учитывать величину давления при проектировании отопления, нужно внимательно изучить этот параметр и знать о тонкостях его настройки. В данной статье будет рассмотрено давление в трубах отопления, его расчет и обеспечение.

Общая характеристика

Существует несколько видов давления в отопительных системах:

  1. Статическое давление. Данная величина определяется соответствием высоты столба теплоносителя и силой, которая из-за этого воздействует на элементы отопительной системы. При расчетах обычно учитывается, что 10 метров высоты соответствуют 1 атмосфере.
  2. Динамическое давление. Лучше всего понять, что такое динамическое давление, поможет циркуляционный насос, за счет которого и обеспечивается данная величина. Динамическое давление теплоносителя в системе отопления возникает при его транспортировке по трубопроводу и воздействии на внутренние поверхности системы.
  3. Рабочее давление. Формирование рабочего давления осуществляется за счет совместной работы двух предыдущих значений. Именно рабочее давление воды в системе отопления обеспечивает ее полноценную и качественную работу.

давление в закрытой системе отопления частного дома

Самое большое давление в системе оказывается на водяную рубашку отопительного котла – она находится ниже остальных элементов. Правда, иногда встречаются конструкции, в которых котельная расположена на крыше, и в таком случае наибольшая нагрузка будет приходиться на самую нижнюю часть трубопровода.

При увеличении температуры теплоносителя давление в системе также растет, поскольку вода начинает расширяться. Если в системе установлен циркуляционный насос, то за счет динамического напора величина рабочего давления достигает максимального значения, поэтому думать о том, как создать давление в котле, не придется. Впрочем, при наличии расширительного бачка в открытой отопительной системе это не приводит к негативным последствиям.

Для измерения давления в системе используются манометры. При проектировании отопления для них необходимо выделить место в самом нижнем участке трубопровода – именно там давление достигает пиковых значений.

Нормативные значения давления в системе отопления

Поддержание рабочего давления в контуре отопления позволяет снизить уровень тепловых потерь. Это возможно за счет того, что проходящий по трубопроводу теплоноситель при грамотно подобранной величине давления практически не успевает остыть. Для правильной настройки системы нужно знать, сколько атмосфер в отоплении конкретного типа.

Разным типам отопительных систем свойственны свои нормативные показатели давления:

  1. Отопление многоэтажного дома. Для отопительных систем многоквартирных домов характерно высокое значение статического напора, причем его величина напрямую зависит от высоты самого здания. В 9-этажных домах норма давления составляет около 5-7 атмосфер, а в домах с количеством этажей более 12 – от 7 до 10 атмосфер. Давление в подающем контуре всегда составляет около 12 атмосфер. Чтобы такая система могла работать, ее нужно оснащать мощным насосом с сухим ротором.
  2. Отопление частного дома. В открытой отопительной системе атмосфера и сама система объединены посредством расширительного бака. Даже если систему укомплектовать циркуляционным насосом, давление в системе отопления частного дома все равно будет совпадать с наружным, поэтому показатель манометра будет постоянно показывать 0 бар.
  3. Закрытое отопление частного дома. Давление в закрытой системе отопления частного дома имеет несколько иные характеристики. Во-первых, в такой системе увеличивается статическое давление, повышающее эффективность работы конструкции, а во-вторых, полностью исключается возможность контакта с воздухом. Чтобы рассчитать статический напор в такой системе, нужно умножить на 0,1 расстояние между самой верхней и самой нижней точкой контура. К полученному значению прибавляется 1,5 бар, и результат расчета покажет величину рабочего давления в отопительной системе.

давление в трубах отопления

В подавляющем большинстве случаев норма давления в газовом котле закрытого контура составляет около 1,5-2 атмосфер. Существенное превышение этого показателя многократно повышает риск выхода системы из строя – например, может произойти разгерметизация трубопровода или же повреждение отопительного оборудования.

Конечно, большая величина давления повышает эффективность работы отопления, но перед тем, как рассчитать давление в системе отопления, нужно учесть технические особенности конкретного отопительного оборудования. Отдельные модели котлов рассчитаны на давление не более 3 бар, но стандартные изделия могут эффективно работать только при давлении в 2 бар. При настройке отопления нужно сделать все так, чтобы в неактивной системе давление было ниже рабочего на 0,5 бар – этот запас обеспечит стабильную работу оборудования после его запуска (подробнее: “Какое должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома – нормы, правила, ограничения”).

Для квартир эта информация неактуальна – измерять или регулировать давление отопления в таких случаях попросту невозможно. Все, что можно сделать – это выбрать радиаторы и диаметры труб в собственном трубопроводе. Например, чугунные радиаторы использовать нежелательно, поскольку при давлении свыше 6 бар они выходят из строя – а настолько низкое давление в системе отопления многоквартирного дома практически не встречается. Трубы с чрезмерно высокой пропускной способностью, в свою очередь, приведут к снижению давления во всем контуре.

давление воды в системе отопления

Величина давления также напрямую зависит от температуры теплоносителя. В любую отопительную систему заливается определенный объем теплоносителя, при котором давление получается минимальным. Когда система выходит на рабочий режим, давление поднимается – т.е. регулировка нагрева воды позволяет также контролировать напор в трубопроводе.

Для отопительных систем всегда целесообразно использовать расширительные бачки (гидроаккумуляторы). Такие устройства принимают в себя излишки теплоносителя, тем самым не позволяя давлению достичь критического уровня. Чтобы система была максимально надежной, стоит также дополнить ее предохранительным клапаном, который в случае переполнения бака или превышении давления в контуре свыше 3 атмосфер обеспечит автоматический сброс лишней воды.

Повышение и снижение давления в отопительной системе

Для измерений давления в отоплении используется манометр, шкала которого разделена на несколько вполне понятных секторов:

  • Белая зона означает снижение напора;
  • Зеленый сектор говорит о нормальном давлении в контуре;
  • Красная зона сигнализирует о превышении величины давления.
Читайте также:  Плюсы и минусы пробковых полов- какой выбрать? Обзор- плюсы и минусы и цена +Видео

давление теплоносителя в системе отопления

Отслеживать показания манометра нужно периодически, чтобы отклонения от нормы не стали неприятным сюрпризом. При изменении давления нужно найти клапаны нагнетания и стравливания, которые обычно располагаются неподалеку от котла. Работать с ними очень просто – при нехватке давления открывается нагнетатель и удерживается в таком положении до восстановления системы, а при излишнем давлении нужно взять емкость для сбора теплоносителя и открыть клапан стравливания.

Впрочем, такое решение подходит далеко не для всех ситуаций, поэтому нужно иметь общее представление о других неполадках. Обычно перепады давления происходят в результате утечки теплоносителя, о чем сигнализирует снижение статического напора при отключенном насосе. Избавиться от проблемы поможет проверка контура на герметичность, которую нужно проводить перед тем, как снизить давление в системе отопления.

В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой эта операция выполняется следующим образом:

  • Перед началом отопительного сезона в трубопровод заливается холодная вода;
  • Если за полчаса напор снизился на 0,06 МПа, или же если за два часа эта величина снизилась на 0,02 МПа, то есть необходимость в поиске утечек;
  • После проверки система заполняется горячим теплоносителем, а уровень давления повышается до максимально допустимого значения.

Способы проверки давления воды в трубах частного дома

В пластиковом трубопроводе технология проверки выглядит иначе:

  • Система заполняется водой, температура которой соответствует температуре окружающей среды;
  • На протяжении получаса в системе поддерживается давление в 1,5 раза выше номинального;
  • Давление снижается в два раза по сравнению с рабочим и удерживается на протяжении полутора часов;
  • Если система герметична, то показатели будут расти.

Иногда проверка выполняется при помощи воздуха. Он запускается в систему, из которой откачана вся вода. Такой способ отлично подходит для небольших зданий. Если статическое давление в автономном отоплении при проверке оказывается на должном уровне, то нужно заняться поиском неисправностей в отопительном оборудовании. Читайте также: “Какое давление должно быть в системе отопления – нормы и стандарты, причины падения и повышения давления”.

для чего нужно давление в системе отопления

Давление в отопительном контуре обычно снижается по следующим причинам:

  • Оборудование находится в неисправном состоянии (например, изношено или имеет заводские дефекты), и напор снижается из-за микротрещин в теплообменнике;
  • Повышенная концентрация накипи (проблему помогут нивелировать дополнительные фильтры, очищающие воду);
  • Гидроудар, разрушивший теплообменник;
  • Повреждение расширительного бачка;
  • Неисправность в регуляторе давления.

Как только причина перепадов давления обнаружена, нужно принять меры по устранению данной проблемы:

  • При повреждении мембраны бака нужно заменить ее или всю емкость, если отдельная деталь не подлежит замене;
  • Если были допущены ошибки при проектировании системы, то придется заново провести все расчеты и заменить оборудование на более подходящее;
  • Если в системе возникают воздушные пробки, то необходимо стравить воздух из системы вручную или же установить автоматический воздухоотводчик;
  • Если вода попадает в отопление извне, решением проблемы будет замена арматуры, разделяющей отопительный контур и водоснабжение.

как рассчитать давление в системе отопления

Есть ряд довольно простых рекомендаций, которые позволят избежать проблем с неконтролируемыми изменениями давления:

  1. Проектирование и монтаж системы должны выполняться очень внимательно – это позволит минимизировать вероятность возникновения неполадок.
  2. В частном доме с автономной системой отопления давление должно постоянно находиться в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер. В многоэтажных домах за этими показателями следят коммунальные службы.
  3. В обязательном порядке нужно укомплектовать отопление расширительным баком, который скомпенсирует перепады давления и позволит избежать гидроударов.
  4. Отопление рекомендуется проверять и прочищать каждые 2-3 года. Если вода в регионе характеризуется большим количеством примесей, то перед тем, как создать давление в закрытой системе отопления, стоит установить дополнительные фильтры.

Заключение

Давление в системе отопления – это один из ключевых факторов, благодаря которому данная система может нормально функционировать. Зная, для чего нужно давление в системе отопления, и поддерживая этот показатель на должном уровне, можно добиться полноценной теплоотдачи и существенно продлить срок эксплуатации всех элементов отопительной системы.

Какое должно быть давление в системе отопления закрытого типа

Владельцам частной недвижимости приходится самостоятельно контролировать работу автономного отопления своего жилища. Один из важных показателей, за которым необходимо периодически следить, — давление внутри греющего контура. От напора в трубах зависит эффективность обогрева и долговечность компонентов, входящих в отопительную систему.

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом

Оптимальный показатель давления рассчитывают на этапе проектирования отопления. Требуемое значение для теплоносителя в закрытой системе складывается из двух составляющих: статического и динамического напора. Используют несколько единиц измерения для количественного выражения этого показателя, которые имеют определённую взаимосвязь между собой. Как правило, давление выражают в Паскалях (Па). Эта размерность принята в международной системе измерения. Реже используют метры водяного столба (м. в. ст.) и атмосферы (атм).

Статическое давление — напор, который создаёт неподвижная жидкость, находящаяся в трубах отопления. Оно зависит от этажности здания и конфигурации отопительного контура. Для расчёта этого показателя удобно пользоваться измерениями в м. в. ст. Чтобы узнать требуемый статический напор, измеряют расстояние в метрах между крайними точками отопительного контура в вертикальной плоскости. К полученному значению прибавляют 4-6 м.

Динамическое давление зависит от множества параметров, основные из которых – производительность циркуляционного насоса и конфигурация отопительного контура. Эти 2 критерия тесно связаны между собой и их точный расчёт определяет эффективность обогрева. Как правило, в проекте динамическое давление принимают от 5 до 20 м. в. ст. Но расчётное значение после монтажа может отличаться в большую или меньшую сторону. В первом случае будет наблюдаться перерасход электроэнергии насосом, во втором наиболее удалённые батареи могут плохо греть.

Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели

Принцип определения расчётного напора для отопительного контура, в котором теплоноситель нагревается за счёт электричества, схож с расчётом для газового котла. Однако для электрокотла есть ряд отличий. Для нагревателя такого типа применяют другие материалы, способные выдержать более высокое давление, чем тонкостенный теплообменник газового котла, сделанный из цветного металла.

Важно!

При конвертации систем измерения используют следующее соотношение: 10 м. в. ст. ≈ 1 атм ≈ 100 кПа.

Давление внутри отопительного контура должно отвечать двум требованиям: быть не больше значения, указанного для котла и других приборов, а также обеспечивать полноценную циркуляцию через все радиаторы. Последний критерий зависит от протяжённости труб, количества изгибов, отводов и других препятствий, создающих сопротивление движению потока теплоносителя.

Обычно для одноэтажных домостроений поддерживают гидростатическое давление в пределах 1 атм. Одновременно с этим перепад динамического напора не должен превышать 20 м. в. ст. При работающем насосе такие показатели обеспечат давление на «обратке» в пределах от 0,5 до 0,8 атм, а на подаче — 2,2-2,5 атм.

Что делать, когда показатели падают или повышаются

В процессе ввода в эксплуатацию, запуска после длительного простоя или во время работы давление в отопительном контуре может меняться. Снижение или повышение напора происходит постепенно либо практически мгновенно. Последнее явление характерно для критического повреждения системы и сопровождается аварийным отключением котла.

Во время нагрева или охлаждения теплоносителя возможно незначительное (в пределах нормы) изменение давления. Обусловлено это несжимаемостью жидкости, которая увеличивает или уменьшает свой объём, получая или отдавая тепло. В закрытой системе, в которой излишкам воды некуда деваться, происходит повышение давления. Для компенсации этого явления устанавливают расширительные мембранные баки. В них воздушная прослойка играет роль демпфера: сжимаясь, она освобождает объём для излишков жидкости, а расширяясь, выталкивает теплоноситель обратно в систему. Это нормальный режим работы, который не требует вмешательства.

Критическое повышение или понижение давления может возникнуть, если мембранный бак повреждён. В этом случае нагрев теплоносителя останавливают вручную либо срабатывает автоматика, смонтированная внутри котла. Превышение напора предельного значения чревато разрывом трубопроводов или разрушением котла, радиаторов или арматуры. Слишком низкое давление может вызвать вакуум внутри системы, что также негативно скажется на целостности оборудования.

мембранный бак

Чтобы во время эксплуатации не возникло критической ситуации, необходимо периодически проверять работоспособность мембранного бака. Для этого его на холодную отключают от магистрали, перекрывая запорный кран, и сливают теплоноситель. Подключают со стороны воздушной камеры автомобильный манометр (которым контролируют давление в шинах), проверяют степень накачки. Если значение выше или ниже рекомендуемого, его стравливают либо накачивают.

Важно!

Критическое увеличение напора при исправном расширительном баке может возникнуть из-за открытого крана на линии подпитки. В этом случае давление в отопительном контуре будет соответствовать этому параметру в водопроводной сети.

Кроме плавного изменения напора, возможно его постепенное или резкое снижение. Такое происходит при разгерметизации системы и наличии утечек. В этом случае необходимо тщательно осмотреть отопительный контур и выявить места повреждений. Если видимых утечек нет, проверяют участки скрытой прокладки трубопроводов и состояние дренажных линий.

Полезные рекомендации по монтажу

К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

  1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
  2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
  3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
  4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
  5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.

Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

Каким должен быть диаметр труб: степень износа

Диаметр трубопроводов принимают или рассчитывают на этапе проектирования отопления. В основу расчёта заложена скорость движения теплоносителя, которая не должна превышать 2 м/с. Превышение этого показателя приведёт к перерасходу электроэнергии и появлению шума в трубопроводах. Зная примерную скорость, рассчитывают проходное сечение труб и принимают ближайший больший типоразмер из доступного сортамента. Расчёт проводят для каждого участка отдельно, а значит, наиболее удалённые радиаторы подключают меньшими трубопроводами.

При определении диаметра труб учитывают их степень износа. Этот параметр влияет на гидравлическое сопротивление стальных трубопроводов, что вынуждает проектировщиков вводить соответствующие поправки. Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб со временем практически не меняется. Для этих материалов степень износа при расчёте не учитывают.

В закрытых отопительных контурах возможно изменение давление теплоносителя. Это может быть вызвано физическими процессами или нарушением в работе системы. В последнем случае потребуется ревизия оборудования, чтобы нежелательное отклонение не привело к повреждению котла или его обвязки.

Оптимальное давление в системе отопления замкнутого типа

Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

Давление в отопительной системе частного дома

В открытой отопительной системе все просто. Она контактирует с атмосферой при помощи расширительного бака. Если в системе установлен циркуляционный насос, то давление в баке будет равняться атмосферному. А манометр в таком случае покажет 0 Бар. В трубах после насоса давление будет равно напору.

Закрытая система отопления более сложная. Статический элемент увеличивается чтобы исключить попадание воздуха в носитель тепла и повысить качество работы. Для того чтобы определить необходимое давление в отопительной системе необходимо произвести некоторые расчеты: перепад между высшей и низшей точками сети в метрах умножить на 0,1. Полученное число это статическое давление в Барах. К нему необходимо прибавить 0,5 Бар. Полученное значение будет являться требуемым давлением в системе отопления.

Но на деле нужно прибавлять даже больше 0.5 Бар. В закрытой системе отопления с холодным носителем тепла давление должно быть 1,5 Бар. А в процессе работы оно должно увеличиваться до 1,8-2,5 Бар.

Чем выше поднимется давление, тем лучше будет работать отопительная система. Но стоит учитывать характеристики отопительного оборудования. Многие котлы рассчитаны на давление не более 3 Бар. Но есть модели, которые могут выдерживать давление не более 1,6 Бар. Поэтому при настройке давление должно быть меньше на 0,5 Бар, чем указано в технических характеристиках отопительного котла.

Это мы, проблемы

С чем может быть связано самопроизвольное повышение давления в системе отопления и срабатывание предохранительного клапана?

  1. С неисправностью вентиля на перемычке с системой ХВС.

Общая беда винтовых вентилей и пробковых кранов — отсутствие абсолютной герметичности в закрытом положении. К утечкам приводит износ прокладки винтового вентиля, попавшая между ней и седлом окалина, а также царапины на корпусе и пробке пробкового крана.

Вскрытый для ремонта винтовой вентиль.

Если давление в магистрали холодной воды выше давления в отопительном контуре (а это почти всегда так), вода будет постепенно поступать в контур и сбрасываться в дренаж через предохранительный клапан.

  1. С недостатком объема расширительного бака.

При росте температуры его будет недостаточно для того, чтобы вместить увеличившийся благодаря тепловому расширению объем теплоносителя в системе. Если у вас растет давление именно при растопке или включении котла — явно ваш случай.

Срабатывание клапана при переполнении расширительного бачка.

Как устраняются эти неисправности?

Первая — вполне предсказуемо, заменой вентиля на современный шаровый кран. Этот вид запорной арматуры всегда герметичен в закрытом положении, обладает огромным ресурсом и практически не требует обслуживания. Как максимум, после нескольких сотен циклов закрытия — открытия крана вам придется подтянуть гайку сальницы под рукояткой.

Читайте также:  Силовой кабель: определение, виды, назначение

Современный шаровый кран.

Вторая проблема решается заменой бачка на более объемный или установкой в контур дополнительного расширительного бака. Их общий объем должен составлять примерно 1/10 от количества теплоносителя в системе.

Котельная с двумя расширительными баками.

Объем воды или антифриза в контуре грубо рассчитывается как 15 литров на киловатт мощности котла. Для точного измерения заполните систему водой и слейте ее в ведра известной вместимости.

Особый случай

Повышенное давление создается циркуляционным насосом на участке розлива после крыльчатки при высоком гидравлическом сопротивлении трубы (читай — заниженном диаметре).

Это не повод для беспокойства: просто установите группу безопасности на достаточном удалении от насоса. Менять розлив на трубу большего сечения стоит только при значительном перепаде температур между первыми от котла и последними по ходу теплоносителя отопительными приборами.

Группа безопасности расположена после котла, насос — перед ним.

Падение

Почему падает давление в системе отопления частного дома?

Вначале давайте отделим мух от котлет.

Если падение давления происходит между растопками/включениями котла, при охлаждении воды в контуре, а при ее нагреве оно возвращается к старым значениям — все в порядке. Это режим является штатным для любой закрытой системы.

Чем опасно падение давления?

Завоздушиванием контура и остановкой циркуляции в нем.

Почему давление может падать при неизменной температуре?

Вот список наиболее типичных причин проблемы:

  • Утечка на одном из резьбовых или фитинговых соединений контура (чаще всего -на американке радиатора). Ее легко найти по луже на полу. Лечится перемоткой резьбы, подтяжкой или заменой фитинга или уплотнительного кольца;

Американка на подводке к радиатору — типичное место течи.

  • Свищ теплообменника в котле отопления. Для поиска свища вам придется обследовать топку или вскрытый корпус холодного котла. В зависимости от типа теплообменника лечится его сваркой или заменой;
  • Разрыв мембраны расширительного бака или утечка через ее трещины. При правильном монтаже мембранного бачка (подводкой вверх) воздух будет вытеснен в контур и далее в автоматический воздухоотводчик. Поскольку теплоноситель заполнит больший объем, его давление снизится. Лечение — замена мембраны или бачка целиком;

Замена резиновой мембраны бачка.

  • Травящий золотник на бачке, использующийся для его накачки воздухом. Проблема устраняется заменой ниппельной трубки или всего золотника;
  • Травящий воздухоотводчик (автоматический или кран Маевского). Если часть объема радиатора завоздушена, лужи под ним может не оказаться. Найти утечку можно только на слух, по тихому шипению воздуха, или путем поочередной замены воздушников;

На фото — кран Маевского, который часто становится причиной утечки.

  • Течь межсекционной прокладки радиатора. Ее можно найти по ржавому потеку на батарее. Для устранения течи своими руками нужен радиаторный ключ и пара новых прокладок: радиатор рассоединяется на проблемном ниппеле и стягивается заново.

Переборка чугунного радиатора с заменой межсекционных прокладок.

Как повысить давление в системе отопления после устранения причины его падения?

Инструкция очевидна: откройте кран на перемычке с ХВС и проконтролируйте заполнение контура по манометру.

Как создать избыточное давление, если ваш контур не соединен с системой ХВС?

Тоже не проблема:

  • Полностью стравите воздух из расширительного бака;
  • Заполните контур через сбросник в его верхней точке;
  • Накачайте бачок до нужного давления обычным велосипедным насосом.

Для накачки расширительного бачка подойдет обыкновенный велосипедный насос. Цена вопроса — 300 — 350 рублей.

Давление в отопительной системе многоэтажного дома

В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар.

В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

Давление в отопительной системе

В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

системы отопления котлы

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

система отопления своими руками

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

система отопления загородного

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Тестирование на герметичность

Для того чтобы сохранить качество работы отопительной системы необходимо проводить тестирование на герметичность отопительного оборудования.

При тестировании можно обнаружить протечки и избежать поломок приборов в отопительный сезон.

Тестирование необходимо проводить в 2 захода:

  1. Проверка в горячем виде. Проверять отопительную схему нужно перед началом отопительного сезона. Теплоноситель под сдавливанием, а показатели его находятся на критических для прибора уровнях. При помощи такого тестирования можно убедиться в функциональной готовности к отоплению дома. А также проверить отсутствие протечек. Проводить такое тестирование желательно перед отопительным сезоном. Так как в случае неполадок весь дом может остаться без отопления.
  2. Проверка в холодном виде. Для этого необходимо радиаторы и трубы наполнить холодной водой. После этого можно измерять давление. После 30 минут нужно проверить давление и если оно не ниже 0,06 Мпа, то система работает нормально. А через 2 часа показатель должен быть больше 0,02 Мпа. В результате проверки вы должны удостовериться в отсутствие протечек.

Если вы хотите провести точное тестирование, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Такое тестирование будет более точным, чем самостоятельное.

Норма

Для автономной отопительной системы частного дома нормальным считается давление от 0,7 до двух атмосфер.

Конкретная величина рассчитывается еще при проектировании в зависимости от характеристик оборудования, особенностей теплосети, количества этажей. Показатель выше двух атмосфер считается критическим. Если давление достигнет трех атмосфер, произойдет авария. Соединения станут негерметичными, система выйдет из строя.

Обязательным условием, которое дает основание считать давление нормальным, является необходимая разница между показателями в прямой и обратной трубах. Она должна составлять от 0,3 до 0,5 атмосфер.

Как поднять или повысить давление в отопительной системе

Давление в отопительной системе

Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:

  • Засорение грязовика;
  • Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
  • Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
  • Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
  • Автоматика котла перестала работать;
  • Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.

Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:

  1. В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
  2. Неплотное соединение.
  3. Протечки.
  4. Регулятор давления перестал работать.

На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.

Скачки давления

Снижение напора может быть обусловлено следующими причинами:

Высокое давление более опасно для трубопровода, нежели низкое

  • в трубопроводах образовалось большое количество накипи (актуально для регионов, где вода является жёсткой — Подмосковье, кстати, тоже к ним относится);
  • небольшие трещины в теплопроводах, которые могли образоваться из-за износа или вообще это заводской брак;
  • разрушение непосредственно самого теплообменника, который вышел из строя из-за гидравлического удара;
  • расширительная камера повреждена или имеет деформацию.

Собственно говоря, такие проблемы, за исключением проблем с теплообменником, устранить достаточно просто даже своими руками

Можно, к примеру,расширительный регулятор поставить, не стоит забывать и о такой важной детали, как опрессовка: её перед запуском всей системы провести необходимо обязательно!. Много случаев, когда в той же Москве эту процедуру перед сдачей дома в эксплуатацию управляющие компании не проходили, а жильцы потом в буквальном смысле мёрзли от холода, заплатив за жильё десятки миллионов рублей

Правда, касается это в основном многоэтажек, а не частных домов

Много случаев, когда в той же Москве эту процедуру перед сдачей дома в эксплуатацию управляющие компании не проходили, а жильцы потом в буквальном смысле мёрзли от холода, заплатив за жильё десятки миллионов рублей. Правда, касается это в основном многоэтажек, а не частных домов.

Эти показатели всегда должны быть в норме! Давление в системе отопления в частном доме

Фото 1

Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.

От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.

Как образуется давление в системе отопления частного дома

Фото 2

Существует три единицы измерения давления:

Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.

Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.

Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:

  1. Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
  2. Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.

Общее давление влияет на:

  • Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
  • Уровень теплопотери.
  • Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.

Фото 3

От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.

Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.

Оптимальные показатели

Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:

  • Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
  • Для частного домовладения в 2—3 этажаот 1,5 до 2 атмосфер.
  • Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.

Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.

Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница

Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.

Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.

Фото 4

Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.

Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.

Читайте также:  Обработка дерева под старину: три способа получить антикварную мебель

В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.

В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.

Рабочее давление в системе отопления: зачем необходимо и как рассчитать

Для нормальной эксплуатации системы отопления (СО) необходимо правильно ее настроить и отладить. Так что создать схему, смонтировать все — это только часть успеха. Надо еще правильно рассчитать и выставить давление в системе отопления частного дома. Об этом, и о различного рода неполадках и пойдет речь.

Давление в системе отопления частного дома: зачем и как

Избыточное давление создается в системах отопления закрытого типа — с расширительным баком и циркуляционным насосом. Необходимо оно для того, чтобы нормально работало все оборудование. Второе назначение — избежать завоздушивания системы. При повышенном давлении, попавший в трубы воздух «выдавливается» в высшую точку, где он уходит через воздухоотводчик.

Так работает мембранный расширительный бак

Так работает мембранный расширительный бак

Для стабилизации давления в системах отопления частного дома устанавливают расширительный мембранный бак. Именно он отвечает за поддержание более-менее стабильного состояния системы, компенсируя тепловое расширение, которое неминуемо возникает при нагреве теплоносителя. Бак состоит из двух частей, разделенных резиновой эластичной мембраной. В одну (герметичную) часть бака закачивается воздух или инертный газ, создавая в этой камере определенное давление. Как правило, заводская настройка — 1,5 Бар. Если установить бак без изменений, пока в системе давление будет меньше чем 1,5 Бара, бак будет пустым.

Бар — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.

1 бар = 0.987 атмосфер

Работает это так. По мере нагрева теплоносителя, он расширяется (вода — меньше, незамерзайки — больше), из-за чего повышается давление (система-то замкнутая). Когда оно становится больше, чем в баке, теплоноситель начинает понемногу заполнять свободную емкость. По мере наполнения мембрана растягивается, уплотняя газ, закачанный во вторую половину бачка. Понятное дело, в этой части давление повышается и последующее заполнение происходит только если в системе теплоноситель «давит» еще сильнее. Все эти изменения происходят плавно, а не скачкообразно.

Таким образом, в замкнутом контуре давление остается более-менее стабильным — до тех пор, пока емкость расширительного бака не заполнится теплоносителем. При остывании теплоносителя, он понемногу сжимается, натяжение мембраны выталкивает его в трубы/радиаторы. Этим снова-таки поддерживается стабильное состояние.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все владельцы частного отопления задумываются о том, каким должно быть давление в системе отопления. Часто руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя чтобы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику смотрят в паспорте котла и накачивают теплоноситель до тех пор, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Еще один вариант — ориентироваться на «средние» показатели. Так для небольших систем (для квартир и одноэтажных частных домов) выставляют примерно 1,5 Бар на холодной системе и затем, на протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но правильнее рассчитать каким должно быть давление в системе отопления именно вашего частного дома. По рекомендациям производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

  1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
  2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
  3. полученное значение — давление на «холодной» системе;

Например, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти показатели должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Давление в системе отопления частного дома создается и стабилизируется при помощи мембранного расширительного бака, контролируется манометром

Давление в системе отопления частного дома создается и стабилизируется при помощи мембранного расширительного бака, контролируется манометром

Еще надо проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Желательно его проверить (автомобильным манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В этом случае он будет компенсировать расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если говорить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в том случае, если давление поднимется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура легко выдерживают такие показатели. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совсем. А это более длительная и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других элементов.

Что делать, если давление в СО нестабильно

Во время отопительного сезона, можно наблюдать изменения давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел используется автоматизированный, в нем часто манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) или перед ним — на прямом участке непосредственно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, при помощи куска трубы и фитингов подключив к любому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (часто внизу последнего в ветви радиатора) устанавливается отсечной кран. В нормальном положении он закрыт. Если надо спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость или, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Линия подпитки - обязательна для системы отопления частного дома

Линия подпитки — обязательна для системы отопления частного дома

Для заполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в которых предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если нужно закачать другой теплоноситель (например, антифриз), необходимо специальное устройство.

Давление падает

Иногда, после пуска системы (первого или после промывки/ремонта), давление в системе отопления частного дома постоянно падает. Этот процесс может быть практически незаметен, но через неделю-другую оно становится значительно ниже (при той же температуре теплоносителя). Иногда понижение наблюдается в течение нескольких часов. Самая распространенная причина — утечка теплоносителя, то есть — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до 80 °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а затем отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе. Для начала пройдитесь по всем возможным местам утечек с чистой сухой салфеткой или куском туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке одного из соединений салфетка стала влажной или появилось хоть небольшое пятно — проблема найдена. Возможно, подтекает не одно соединение, так что необходимо сделать полный обход системы.

Такие явные протечки - это только после каких-то чрезвычайных ситуаций (гидроударов)

Такие явные протечки — это только после каких-то чрезвычайных ситуаций (гидроударов)

Если все стыки проверены, но протечек не найдено, попробуйте еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и стыки, на все швы. Этот способ хорош тем, что можно обнаружить самые небольшие протечки.

Особенно тщательно проверяйте американки (накидные гайки). Со временем уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут появиться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода быстро испаряется и обнаружить подтек бывает непросто. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-таки медленно падает, есть два выхода. Первый — надеяться, что оставшиеся микротрещины (а это именно они) «зарастут» солями. Второй — продолжать попытки. Может что и найдете.

Еще один вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, затем стабилизируется. Если снижение не слишком большое (0,2-0,4 Бар), скорее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Чтобы не нервничать по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского или другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления частного дома возможны по двум причинам:

  • неправильно работает (или совсем не работает) расширительный бак;
  • завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: пройдитесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды. Этот обход надо повторить несколько раз подряд. Только если после очередного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Теперь давление в системе отопления частного дома должно быть стабильным.

Второй вариант — с некорректной работой расширительного бака чуть сложнее. Тут есть варианты:

    Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Чтобы найти объем системы, находите «литраж» всех ее компонентов (радиаторы+трубы+котел). От этой цифры и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем необходимо, можно установить второй. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения.

    • Если показания примерно такие, а система нестабильна (при нагреве сильно скачет манометр), проверяете фильтр, патрубок и т.д., которые стоят перед баком. Возможно, проблема в заросших трубах.
    • Если показания намного ниже или вообще «ноль» — попробуйте накачать до нужного значения (велосипедным или автомобильным насосом). Если давление в расширительном баке не держится, значит прохудилась мембрана и придется ее менять, либо покупать новый бак.

    Вообще же вариантов может быть масса. Например, при установке алюминиевых радиаторов может образовываться водород. Алюминий взаимодействует с медным теплообменником котла (обычное дело). В результате взаимодействия этой гальванической пары и образуется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В результате — давление постоянно падает.

    Давление растет

    Третья проблема с давлением в системе отопления частного дома — рост. Постепенно происходит повышение. Для снижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается значительно ниже нормы. Иногда оно становится настолько низким, что котел просто не включается.

    Возможные причины две — некорректная работа расширительного бачка или большое количество воздуха (или другого газа) в теплоносителе. Для начала надо проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостаточного объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, малое давление в баке или засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не выполняет свои функции, поэтому при нагреве теплоносителя давление растет (за счет теплового расширения жидкостей).

    Так выглядит расширительный мембранный бак в рабочем состоянии

    Так выглядит расширительный мембранный бак в рабочем состоянии

    Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в нормальном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не перепутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель. В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет все время. Если у вас такой случай, можно попробовать заменить мембрану или купить новый бак.

    Недостаточное давление проверяется при помощи подключенного к ниппелю манометра (можно использовать автомобильный). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высокое, бак просто постоянно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

    Если на отводе к мембранному баку установлен фильтр, его надо прочистить

    Если на отводе к мембранному баку установлен фильтр, его надо прочистить

    При недостаточном объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высокой температуре давление в отопительном контуре растет. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли вам второй, или, если есть необходимость, можно бак заменить большим.

    Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления растет. В зависимости от плотности засора поступление воды в расширительный бак или совсем перекрыто, или частично. Но, в любом случае бак не работает так как нужно. Решение проблемы — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все восстановить.

    Давление в отоплении многоэтажек

    В системе отопления многоэтажных домов давление — это необходимая составляющая. Только под давлением теплоноситель может быть закачан на этажи. И, чем выше дом, тем выше давление в системе отопления.

    Чтобы узнать давление в радиаторах вашей квартиры, вам придется обращаться в местную эксплуатационную контору, на балансе которой находится ваш дом. Сказать приблизительно сложно — схемы подключения могут быть разными, разное расстояние до котельной, разные диаметры труб и т.д. Соответственно, рабочее давление может быть различным. Например, высотки на 12 этажей и больше, часто делят по высоте. До, скажем, 6 этажа идет одна ветка с меньшим давлением, с седьмого и выше — другая, с более высоким. Поэтому обращение в ЖСК (или другую организацию) практически неизбежно.

    Последствия гидроудара. Такое бывает нечасто, видимо радиаторы совсем не для многоэтажек, но все-же.

    Последствия гидроудара. Такое бывает нечасто, видимо радиаторы совсем не для многоэтажек, но все-же…

    Зачем знать давление в вашей системе отопления? Для того чтобы при ее модернизации (замене труб, радиаторов и другой отопительной арматуры) выбрать оборудование, которое рассчитано на такую нагрузку. Например, далеко не все биметаллические или алюминиевые радиаторы могут эксплуатироваться в высотках. Можно устанавливать только некоторые модели в некоторых известных брендах, причем очень недешевые. И то, в многоквартирных домах не слишком большой этажности. И еще — поставив такие радиаторы, приходится блокировать их (перекрывать подачу) на период испытаний (опрессовки перед отопительным сезоном). В противном случае их может «порвать». Но от неожиданных гидроударов не спасешься…

Ссылка на основную публикацию