Особенности укладки кафеля на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые – техника, технологии и строительство.

Лучшим способом укладки керамической плитки на деревянный пол считается вариант с двухслойной конструкцией из гипсоволоконных плит, которые устанавливаются с перекрытием швов и монтируются к основанию при помощи саморезов по дереву. При этом следует обратить внимание на некоторые важные моменты:

Черновой пол необходимо обязательно гидроизолировать. Для защиты от влаги в данном случае лучше всего подходит битумная гидроизоляция. В отличие от различных полимерных плёнок водоотталкивающий состав этого типа наносится в жидком виде и проникает в верхние слои древесины. Благодаря такому способу обработки удаётся не только защитить деревянное основание от различного рода протечек, но и предотвратить появление грибков.
Если для укладки кафеля будет использоваться клей в виде сухой смеси, то гипсоволоконные листы необходимо пропитать грунтом глубокого проникновения (например, Грунт №6 производства Artisan). Поскольку цементосодержащие клеи разводятся до нужной консистенции водой, мы имеем один негативный фактор: внедряясь в структуру гипсоволоконной плиты, влага изменяет линейные характеристики ГВЛ – из-за разбухания материала его габариты растут, а после испарения жидкости уменьшаются. Эти подвижки могут привести к растрескиванию межплиточных швов, а в некоторых случаях – и к повреждению керамической плитки. Тонкий слой грунтовки как раз и послужит барьером, который не даст влаге впитываться в ГВЛ. Если же вы решите использовать готовую двухкомпонентную эпоксидно-полиуретановую композицию, то дополнительная обработка не потребуется.
Улучшить технические характеристики даже самого недорогого плиточного клея можно при помощи латексной добавки, например, марки Latexcol –м от производителя Litokol. Пластификатор подходит для любых составов на цементной основе и позволяет повысить их эластичность, прочность и водостойкость.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

санузлы;
помещения ванной;
кухни;
холлы;
коридоры;
прихожие;
подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика — жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
скрип пола;
повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

полная замена деревянного пола (настила и лаг);
снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Особенности укладки кафеля на деревянный пол

У начинающих ремонтников желание положить кафельную плитку на деревянный пол в собственном доме быстро пропадает, как только они узнают о несовместимости представленных материалов. Дело в том, что древесине свойственно расширяться или сужаться в зависимости от термического режима и уровня влажности в помещении. Кафель же слишком чувствителен к таким деформациям основания, поэтому на нем быстро появляются различные трещины, сколы, а сцепление с основанием неизбежно ослабевает. Однако при соблюдении ряда немаловажных условий качественно установить плитку на деревянный пол можно без потери функциональности покрытия.

Три варианта укладки кафеля на дерево

На данный момент укладка кафеля в доме с деревянными полами может осуществляться несколькими актуальными способами, такими как:

с помощью сухого выравнивания;
посредством «мокрой» стяжки;
экспресс-методом.

Первый из перечисленных способов подразумевает формирование стабильного чернового слоя, на который впоследствии будет производиться укладка облицовочного материала. Второй вариант представляет собой заливку основания стяжкой, а после ее просыхания можно будет выполнить монтаж кафеля. Третий метод заключается в креплении к основанию гипсокартонного листа с последующей укладкой плитки на пол.

Особенности сухого выравнивания основания

Прежде чем положить кафельную плитку, необходимо выровнять основание. Самыми простым и физически несложным методом станет монтаж чернового слоя из листов фанеры или любого другого аналогичного материала. Для реализации сухого выравнивания можно приобрести, а также соорудить в доме следующие приспособления:

наборы специальных регулируемых полов;
самостоятельно сконструированные системы лаг;
настилы из нескольких слоев тонкой дублирующей фанеры с подложкой.

Какой бы из перечисленных вариантов обустройства основания под кафель на деревянном полу вы не выбрали, завершающим слоем рекомендуется положить лист фанеры, поскольку она обладает наименьшим коэффициентом линейного расширения. Кроме того, этот материал при правильной гидроизоляции способен прослужить без потери прочности в течение как минимум 7–10 лет.

Укладка кафеля на такой деревянный настил выполняется на полиуретановый клеящий состав, который является более эластичным, чем стандартные аналоги. Перед тем, как положить плитку в доме, необходимо зачистить основание с помощью наждачной бумаги, а стыки между листами аккуратно заполнить герметизирующей смесью. Это позволит исключить появление плесени или грибка в углублениях, продлив срок службы покрытия.

К главным достоинствам сухого метода монтажа кафеля можно отнести:

Из минусов метода стоит отметить заметный перепад высот плиточного пола с покрытием в соседних комнатах. При больших протечках вода будет неизбежно поступать в смежные комнаты, что может привести к плачевным последствиям. Сухое выравнивание, скорее всего, «съест» несколько сантиметров высоты потолка, вследствие чего размеры помещения также незначительно уменьшатся.

Особенности «мокрой» стяжки

Заливка легкой стяжки на деревянный пол в доме позволяет провести качественное выравнивание основания, после чего плитка отлично ложится на созданную поверхность. В процессе проведения работ необходимо учитывать, что стяжка должна быть отсечена от стен и подстилающей основы. Такая плавающая схема сделает деревянный пол менее подверженным температурным расширениям, при этом плитка останется неподвижной в любом случае. Толщина стяжки не должна превышать 2–3 см, иначе нагрузка на основание может превысить допустимые нормы.

Мокрая стяжка на деревянный пол

В самом начале проведения работ необходимо разобрать деревянный пол до бруса. Если какие-либо составные элементы конструкции вызывают сомнения в надежности – обязательно заменяем их. Далее возводим настил для будущей заливки, для чего подойдут старые доски толщиной примерно в 3–5 см. Между досками для вентиляции предусмотрительно оставляют зазор в 1 см. Поперек установленных досок с помощью оцинкованных шурупов крепим фанеру в 12 мм или другие подходящие отходы деревообработки. Получившийся настил перекрываем гидроизоляцией, а затем прокладываем демпферную ленту вдоль всех стен в помещении. На завершающем этапе заливаем стяжку, которая просыхает в течение 1–2 суток. После застывания состава осуществляется укладка плитки на пол.

Экспресс-метод монтажа кафеля

Кафельная плитка может укладываться на деревянный пол после экспресс метода выравнивания основания. Он заключается в установке гипсокартонного листа с помощью полиуретанового клея. Материал кладется в два слоя, что позволит существенно увеличить прочность создаваемой конструкции. Главное, чтобы при этом швы нижнего слоя листов не совпадали со швами верхнего слоя. Не забываем заполнять образовавшиеся стыки между плитами специальным герметизирующим составом, после чего тщательно грунтовать пол специальной смесью.

Монтаж плитки на деревянный пол выровненный гипсокартоном

Укладка кафеля производится с оставлением специального температурного шва рядом со стенами, поле чего он заделывается герметизирующей пеной и закрывается декоративными изделиями, например, плинтусом. Делается это для того, чтобы оставшаяся после влажной уборки вода, не стекала на деревянный пол и не разрушала его структуру. Укладывать плитку на такое основание рекомендуется стандартным способом на подходящий плиточный клей, который по своим техническим характеристикам совместим с ГКВЛ.

Таким образом, монтаж кафельной плитки на деревянный пол можно без лишних материальных затрат провести своими руками. Соблюдая определенную технологию, можно добиться отменного качества работ, при этом итоговое покрытие, наверняка, порадует владельцев помещения своей функциональностью, долговечностью и износостойкостью.

Плитка на деревянный пол: правила укладки и пошаговая инструкция

Рассказываем о преимуществах и недостатках укладки кафеля на деревянные перекрытия и советуем, как это сделать правильно.

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор.

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
Пожероопасность материалов.
Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

Как положить плитку на деревянный пол своими руками? Технология укладки керамической плитки на пол из досок по лагам на кухне или в ванной

Уложить плитку на пол из дерева довольно непросто. Нарушив технологию, можно значительно уменьшить время службы материала.

Секрет успешной облицовки кроется в грамотно подготовленном основании. Все подробности содержатся в этой статье.

Содержание

В чем особенность деревянного покрытия

Многие начинающие мастера недоумевают: почему же нельзя производить укладку плитки на основание из дерева? В чем же сложность? Теоретически, это возможно, но по прошествии времени внешний вид работы изменится в худшую сторону.

Все дело в том, что древесина – не совсем подходящий материал для проведения такого рода работ, он имеет несколько существенных минусов.

Во-первых, дереву свойственно впитывать пары влаги, из-за этого оно разбухает, и плиточный материал начинает трескаться.
Во-вторых, со временем появляется ощущение движения.

Керамика и древесина: Можно ли совмещать

По сути керамика и дерево – это не совместимые друг с другом материалы. Все же укладку плитки лучше производить на основание, которое отличается прочностью и твердостью и не меняет своих свойств под воздействием окружающей среды либо от срока давности.

Но несмотря на это многих интересует вопрос: можно укладывать плитку на деревянный пол?

Определённого ответа на этот вопрос не существует, ведь многие мастера категорически отказываются от проведения работ такого типа, но в то же время находятся и более опытные, которые не только берутся решить такую задачу, но и делятся полезными советами:

Дерево – это теплый, природный материал, а кафель «холодный», поэтому нет никакого смысла одно перекрывать другим.
Дерево «дышит», значит и служит дольше, а керамика не только не пропускает воздух, но и перекрывает все свойства древесины.
Плиточный материал имеет больший срок эксплуатации, в отличие от дерева, поэтому укладка плитки на дерево проводить нецелесообразно, ведь если основа разрушится, то и декоративный слой потеряет свой первоначальный вид.
Древесина имеет свойство усыхать либо наоборот расширяться, что может стать причиной повреждений плиточных швов.

Зачем укладывать плитку на деревянный пол

Если у дерева и керамической плитки несовместимость, тогда зачем многие пользователи применяют такой вариант? Как правило, это является вынужденной мерой и применяется, если:

Деревянный дом имеет перекрытия из дерева.
В квартирах в старых постройках пол из дерева.

Прежде чем приступить к самой работе по укладке плитки на пол из дерева, следует провести подготовительную работу. Она включает в себя следующее.

Качественный осмотр рабочей поверхности.
Обработка защитными средствами.
Облицовка пола плиткой.

Каждый пункт следует рассмотреть более детально, это поможет выполнить работу качественно.

Осмотр основания

Важно убедиться в том, что поверхность подходит для укладки на неё плитки. Для этого следует тщательно осмотреть каждую из досок, и провести зачистку.

Все плесневелые детали необходимо заменить новым материалом.

Далее, если пол местами издает скрипучие звуки, значит пришло время вкрутить дополнительные крепежи, усилив таким образом лаги, или другими словами – поперечные опоры.
Деревянные детали следует уложить таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3 мм, это поможет сохранить целостность материала при температурных скачках.
На этом этапе важно не забыть провести обработку антисептическим средством для профилактики размножения плесени и грибков.

После проведения все подготовительных работ, возможно потребуется выравнивание поверхности.

Сухое выравнивание

Для того чтобы материал легко и ровно ложился, необходимо предварительно уложить листы другого материала, это может быть:

Гипсокартон.
ЦСП плиты.
Влагоустойчивая фанера.

Крепятся такие материалы саморезами. Важно прикреплять каждый лист на небольшом расстоянии от прошлого уложенного листа. Иначе, когда кто-то будет проходить по полу, будет создаваться эффект движения плитки.

Покрытие необходимо обработать грунтовкой, проложить малярной сеткой и снова тщательно прогрунтовать. Делается это для того, чтобы улучшить адгезию плиточного клея с основанием.

После этого можно приступить к укладке цементно-стружечного материала. Здесь главное следить, чтобы получилось сплошное полотно, потому что керамическую плитку следует выкладывать только на ровное, хорошо подготовленное покрытие. Проверить это можно при помощи уровня.

Быстрота и лёгкость монтажа.
Минимум нагрузки на лаги.
Есть возможность проложить утеплитель.

Установку такой конструкции хорошо производить в помещении с немаленькими потолками, потому что установка пола из нескольких слоев способствует их небольшому уменьшению.

Мокрая стяжка

Стяжка цементом – традиционный метод выравнивая пола. Чтобы грамотно произвести работу, необходимо строго соблюдать следующую последовательность действий:

Подготовить основание. Для начала необходимо снять старый настил. Это нужно для того, чтобы оценить качество досок. Между поперечинами должно быть не больше 50 см.
Обработка лаг. Древесина хорошо впитывает воду, поэтому необходимо обработать материал антисептическим средством, это позволит избежать размножения грибка и плесени.
Монтаж дощатого настила. Укладывать материал необходимо на расстоянии 1 см друг от друга, это обеспечит вентиляцию пола, а в случае с древесиной эта мера необходима.
Листы материала нужно укладывать в другом направлении от досок. Толщина материала должна быть не более 12 мм. Крепить черновой пол необходимо саморезами с цинковым покрытием на расстоянии 20 см. Фанеру также необходимо располагать на небольшом расстоянии от прошлой, зазор не должен быть больше 3 мм.
Сверху на конструкцию следует наложить влагостойкий материал, это может быть битумная либо парафиновая бумага и плотный полиэтилен. Настилать материал необходимо внахлест, оставляя запас в 10 см.
Затем понадобится демпферная лента толщиной 0,8-1,0 мм и шириной 10 см. Ее нужно проложить вдоль стен.

Заключительный этап – заливка основания пола стяжкой из цемента. После тщательного просыхания можно производить укладку кафеля.

Полезные советы

Чтобы получившаяся работа прослужила дольше, необходимо воспользоваться советами от опытных мастеров, как укладывать плитку на пол из дерева.

Все монтажные работы следует производить только на тщательно просушенном полу. Иначе конструкция усядется, и декоративный плиточный слой перекорёжится.
Во время работы необходимо почаще применять уровень. Это поможет добиться максимально ровной поверхности.
Зазоры, которые возникли в процессе укладки материала, можно заполнить силиконовым герметиком.

Такую непростую работу, как укладка кафеля на деревянное основание, можно выполнить качественно и в короткие сроки, придерживаясь советов и рекомендаций от опытных мастеров.

Как положить плитку на деревянный пол из досок по лагам: простая инструкция по укладке плитки сухой, мокрой или без стяжки

Укладка керамики поверх древесины неспроста вызывает столько вопросов. Теоретически это возможно, но практически не целесообразно.

Дерево гибко реагирует на перепады температуры и влажности, при этом сужаясь и расширяясь. Плитка от этого может начать разрушаться. Поэтому исключительно важно правильно подготовить основание. Если этому этапу не уделить должного внимания, срок эксплуатации верхнего материала будет невелик!

Содержание

Можно ли положить плитку на деревянный пол?

Мастера рекомендуют выбирать в качестве основания для плитки твёрдые и прочные материалы.

Древесина в этом смысле не самая лучшая идея. Нужно учесть ряд критериев.

Плитка не держит тепло, деревянная поверхность, напротив, накапливает его и «греет», поэтому закрывать её кафелем попросту ненужно.
При укладке деревянного пола всегда говорят, что этот материал «дышит». Плитка, лежащая сверху, не даёт такой возможности. Отчего дерево не прослужит так долго, как могло бы.
При таком варианте укладки и облицовка не продержится долго, потому что деревянное основание будет прогибаться под ней, расшатывая целостность верхнего покрытия.

При разбухании или усыхании дерева под воздействием окружающей среды межплиточные швы начнут разрушаться в первую очередь, что ударит по внешнему виду ещё до окончания эксплуатации.

Так что, определённо, укладка кафельной плитки на пол из дерева – идея сомнительная, но если по какой-то причине это необходимо сделать, есть несколько довольно эффективных способов.

Начальный этап укладки плитки

Как уже было сказано, подготовить основание под плитку особенно важно.

Наиболее вероятно, что пол установлен поверх лаг. Это деревянные поперечные элементы, выступающие в качестве опор. Их состояние, как и внешний вид половых досок, необходимо тщательно осмотреть и при необходимости подкорректировать изъяны.

Алгоритм действий полностью зависит от конкретной ситуации.

Если доски очень сильно прохудились, их полностью или частично снимают, если и лаги в плохом состоянии, нужно заменить их полностью или фрагментарно, починить и обработать специальными средствами.
В некоторых случаях, учитывая обстоятельства, вместо убранных досок поверх лаг можно положить другой, более бюджетный материал (ОСП, ДСП или лист фанеры).
Если и верхние доски, и лаги в нормальном состоянии, их можно оставить как есть, но, возможно, потребуется дополнительное выравнивание.

Для каждого из этих сценариев нужен свой вариант укладки плитки, потому что основа была подготовлена по-разному.

Сухое выравнивание пола

При выравнивании по сухому типу используются те же материалы, что и для выравнивания пола, уложенного на лаги.

Влагостойкий гипсокартон;
ГВЛ;
Плиты из цемента и древесной стружки;
Влагостойкая фанера.

Все указанные материалы можно укладывать на 1 или 2 слоя. Крепёж осуществляется саморезами с небольшим шагом, чтобы при ходьбе пол не «гулял». В зависимости от выбранного материала необходимо подобрать клеевой состав и обработать им торцы для усиления прочности будущей конструкции.

Если работы производятся в помещении, где бывает много влаги (на кухне, в санузле), стыковые части монтируемых плит необходимо укрыть мембранным гидроизолирующим материалом.

Особенно приоритетны участки, где стены стыкуются с полом. Там материал напускается на стену с запасом с несколько сантиметров.

Деревянный пол готовится к монтажу плитки непосредственно перед укладкой облицовки. Специальным грунтом промазывается всё покрытие. Затем выполняется настил полотна малярной сетки.
А поверх ещё раз грунт. Так клей лучше схватится с подложкой. Важно смонтировать плиты выбранного материала таким образом, чтобы стыки находились на средней части лаг.
Поверх гипсокартонных или фанерных листов рекомендуют уложить плиты из цемента и стружки. Это один из важнейших элементов при использовании такого способа выравнивания.

Материал это очень прочный и износостойкий. Ровность основания постоянно проверяется при помощи строительного уровня. Если пол будет кривым, укладывать на него кафель не рекомендуется.

Плюсы данного метода

Есть возможность добавить слой утеплителя в конструкцию.
Вес конструкции сравнительно невелик, а значит, поперечины испытывают меньшую нагрузку.
Время работы непродолжительное, ведь не нужно ждать высыхания цемента.

Минус

За счёт укладываемого многослойного «бутерброда» из материалов пол повышается, а значит, уменьшается высота потолков. Так что, если помещение достаточно низкое, данная методика в нём непригодна.

Мокрая стяжка пола

При мокром способе выравнивания деревянного основания под монтаж плитки используется ставшая традиционной цементная стяжка, но только в слегка «разгруженном» варианте.

Имеющийся каркас из дерева не может гарантировать достаточную прочность. Его характеристики в этом плане невысоки, а значит, положенный сверху кафель не прослужит долго.

Так называемый плавающий пол – метод укладки, при котором нужная прочность достижима. В этом случае стяжка напрямую не контактирует с деревом и стеной. Она отделена от других элементов конструкции высокопрочным влагоизолирующим материалом. При таком выравнивании применяют цементный состав или ровнитель из полимеров.

Стяжечный слой будет составлять от 1 до 3 см. Если слой толще сантиметра, то для прочности нужно применять специальную сетку.

Доски пола снимаются, поперечины проверяются на прочность. Расстояние между лагами не должно быть больше полуметра. Если оно превышено, придётся закреплять дополнительные элементы конструкции. При этом методе необходимо расстояние между стенкой и торцом боковой лаги не меньше сантиметра. Это позволит покрытию оставаться целостным, когда древесина будет разбухать или усыхать под воздействием окружающей среды.
Лаги и возведённые дополнительные элементы из дерева необходимо обработать специальным противогрибковым составом.
Укладываются доски. Их толщина не должна быть меньше 4 сантиметров, а расстояние между ними – меньше 1 сантиметра. Таким образом, обеспечивается необходимая настилу воздухопроницаемость.
Листы влагостойкой фанеры укладываются в направлении, противоположном смонтированным доскам. Используется фанера толщиной 1,2 см. Она крепится на оцинкованные саморезы с шагом в 20 сантиметров. Расстояние между листами примерно 0,3 см.
Сверху монтируется гидроизолирующий материал (бумага из битума или парафина, плотный полиэтиленовый лист). Материал кладут с нахлёстом друг на друга около 10 сантиметров.
Вдоль стены укладывается демпферная лента толщиной до 1 миллиметра, и шириной до 10 сантиметров.
После этого производится залитие подготовленного основания стяжкой. Дождавшись полного высыхания согласно инструкции на упаковке, можно начинать монтаж плитки.

Быстрый способ укладки плитки на деревянный пол

При такой технологии укладка плитки на деревянный пол производится, как в способе с сухим выравниванием. Но в качестве основания будут выступать исключительно полотна гипсокартона, устойчивого к влаге.

Укладка может производиться двуслойно. Фрагменты материала располагаются так, чтобы не накладываться один на другой.

Крепятся листы влагостойкого гипсокартона на двухкомпонентный полиуретановый клеящий состав.
Он позволяет сделать менее существенным изменение размеров дерева в зависимости от контакта с влагой.
Состав остаётся эластичным, что позволяет полу «двигаться» без вреда для покрытия.
Гипсокартонные листы соединяются между собой при помощи силиконового герметика.

Но между стенкой помещения и основанием под плитку должен быть зазор не менее сантиметра. Тогда меньше шансов, что движения дерева деформируют плиточный слой. Перед его укладкой на древесину наносится специальный праймер.

При всех сложностях укладки плитки на дерево, сделать это вполне возможно, если использовать хорошо просушенную древесину, не забывать про измерения строительным уровнем и обработать оставленные зазоры силиконовым герметиком.

В остальном принципы монтажа плитки на такое основание ничем не отличаются от бетонного. Работа начинается с того угла комнаты, который находится, по возможности, в лучшей точке обзора.