Опалубка перекрытий для постройки дома: сведения об опалубке и полезные рекомендации по установке

Опалубка для перекрытий

Технология строительства зданий предусматривает сооружение перекрытий, сделанных из железобетона. Монтаж монолитной конструкции осуществляется краном, укладывающим стандартные плиты, или путем заливки монолитного перекрытия с использованием бетонной смеси. Второй вариант популярен, так как нет необходимости использовать кран, и предоставляется возможность залить конструкцию нестандартной формы. Для выполнения работ по монтажу устанавливается опалубка под перекрытие, включающая продольные и поперечные балки, листовой материал, а также опорные элементы.

Опалубка под перекрытие – состав, главные требования и достоинства конструкции

Монолитное перекрытие – нагруженный элемент строения. Приняв решение самостоятельно выполнить его заливку, тщательно изучите требования, предъявляемые к сборной опалубке.

Сооружение перекрытий, сделанных из железобетона предусматривает технология строительства зданий

Опалубка для перекрытий – сложная конструкция, которая состоит из следующих составляющих:

• опорных узлов, в качестве которых используются телескопические стойки для опалубки, леса или деревянные брусья. Правильно выбранное расстояние между опорами позволяет равномерно распределить нагрузку на опору;
• основания, сформированного из листовых материалов. Для изготовления опалубочной основы используются листы фанеры, обладающие повышенной влагостойкостью, дощатые щиты или металлопрофиль;
• деревянных или металлических балок, расположенных взаимно перпендикулярно. От жесткости балочных элементов, которыми воспринимается масса бетона до и после застывания, зависит прочность опалубочной конструкции.

Своими руками опалубка собирается по предварительно разработанному чертежу или эскизу. Рассмотрим главные требования, предъявляемые к опалубке:

1. Повышенный запас прочности. Элементы опалубочной конструкции воспринимают вес жидкого и затвердевшего бетона, а также массу арматурного каркаса.
2. Надежность и безопасность. Важно обеспечить жесткость основания, по которому перемещаются рабочие во время армирования и заливки бетона.
3. Продолжительный период эксплуатации. Разборная опалубка, состоящая из унифицированных элементов – многоразовая конструкция. Она повторно используется после демонтажа.
4. Сохранение целостности под воздействием нагрузок. В процессе поверхностного и глубинного уплотнения бетонного массива возникают повышенные динамические нагрузки, которые передаются элементам опалубки.

Опалубка под перекрытие обладает комплексом достоинств. Главные плюсы:

• ускоренные темпы сборки и возможность демонтажа своими силами;
• отсутствие необходимости применения грузоподъемных устройств;
• возможность применения для заливки перекрытий сложной конфигурации;
• устойчивость и надежность;
• простота доставки к месту монтажа;
• возможность многократного использования после разборки;
• продолжительный срок использования.

Остановимся более детально на вариантах конструктивного исполнения опалубки.

Разновидности опалубочной конструкции

Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

• стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

• съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

• листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
• строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
• профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.

Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

• опорные элементы;
• продольные балки;
• поперечные брусья;
• раскосы;
• универсальные вилки;
• треноги.

Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

Какие применяют разновидности стоек?

Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.

В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

Деревянные брусья широко используются частными застройщиками

Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
3. Закрепите на балках поперечные балки.
4. Положите на каркас профильные листы.
5. Прикрепите профлист к несущей раме.

Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

Демонтаж конструкции после использования опалубки

Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

Как правильно установить опалубку

Без такого сооружения, как опалубка, невозможно сделать даже простейшую бетонную дорожку в саду. Не говоря уже о таких сложных конструкциях, как фундамент здания или монолитное перекрытие между этажами. Рассмотрим, как грамотно выполняется установка опалубки. Какие материалы для нее нужны, и как правильно проводить заливку бетона.

Виды опалубки

На сегодня существует более двадцати видов опалубки под бетонные смеси. Но у всех них одна общая функция – удержание жидкой строительной смеси в заданном контуре. Конструкция используется до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет и не превратится в монолит.

По-простому можно сказать, что опалубка для бетона является барьером, которому можно придать различные формы, чтобы ограничить цементную смесь на определенном пространстве. Последние изменения в нормативные строительные документы были внесены в 2003 году. А все требования к конструкции содержит ГОСТ Р 52085.

Опалубки классифицируются по:

• Виду сооружения. Причем проще их разделить на вертикальные (куда входят фундаменты, стены, а также колонны) и горизонтальные. К последним относятся перекрытия и площадки.
• Конструкции. Они бывают щитовыми, скользящими, гибкими, пневматическими, блочными, несъемными и подъемно-переставными.
• Материалу. Их делают из стали или алюминия, дерева и пластика. Также существуют комбинированные варианты.

• Климатическим признакам. Есть обычные или утепленные конструкции. Но также существуют сооружения, которые способны подогревать раствор внутри себя.
• Оборачиваемости. Опалубки делятся на разовые и многоразовые.

Важным моментом для многих застройщиком является происхождение контура. При частном строительстве в большинстве случаев применяется одноразовый продукт самостоятельного изготовления. Для этого умельцы используют подручный материал – бруски и доски, а также подходящий листовой металл.

Все строительные организации отдают предпочтение конструкциям, сделанным промышленным способом. В этом случае готовая бетонная опалубка используется многоразово.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия, получаемые путем их заливки из бетона, набирают все большую популярность. Во-первых, нет необходимости в аренде дорогостоящего крана. Во-вторых, существует возможность получить конструкцию нестандартной формы.

Перекрытие – это нагружаемый элемент. К нему по нормативам предъявляются серьезнейшие требования. Поэтому и опалубка для монолитного перекрытия должна обладать различными качествами. В первую очередь она обязана выдерживать вес строительного раствора и арматурного каркаса.

Также она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять любым нагрузкам. Включая передвижения по ней работников. Немаловажно и удобство при сборке и демонтаже. От этого будет зависеть на сколько быстро ее можно будет смонтировать.

Устройство

Опалубка для перекрытий монолитного строительства состоит:

• Из опорных узлов. В качестве них в промышленном строительстве применяют телескопические стойки. Также для этих целей используются леса и деревянные брусья. При этом необходимо правильно рассчитать нужное количество опор, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.
• Из основания, для которого подбираются листовые материалы. Чаще всего применяют водостойкую фанеру. Также используют металлопрофиль или дощатые щиты.

• Из балок. Они могут быть как металлические, так и деревянные. Но располагаться должны только строго взаимно перпендикулярно. Балочные элементы должны обладать достаточной жесткостью, поскольку берут на себя весь вес бетонной массы.

Одним из главных достоинств опалубки для плит перекрытия является возможность многократного использования. А также компактность после разборки, что облегчает доставку к месту назначения.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для перекрытия делается поэтапно:

• Учитывая толщину будущего свода, подсчитывается необходимое количество стоек и шагов между балками.
• Для формирования первого ряда гвоздями закрепляют продольный брус в верхних концах опорных стоек. Глубину полупаза делают равной ригелю. А концы бруса фиксируют к стене.
• Подобным образом собирается и второй ряд опалубки. А для прочности под опоры подкладывается доска толщиной около пяти сантиметров.
• Поперечные брусья устанавливают с шагом в 60 см. Необходимо проследить, чтобы они располагались строго перпендикулярно относительно продольных элементов.
• Под поперечины устанавливают опорные стойки. Вертикальность каждой из них вымеряется отвесом.

• Для создания каркаса необходимых параметров устанавливаются остальные ряды.
• Горизонтальность каждого бруса проверяется строительным уровнем. Если необходимо, то положение выравнивается изменением высоты стоек.
• Последние обязательно соединяют между собой, используя для этого раскосы. Крепить их можно гвоздями.
• На поперечный брус укладывается влагостойкая фанера. Стыки листов должны находиться точно на брусе.
• В зимнее время торцы перекрытия защищают от промерзания. Для этого внутри создается дополнительная опалубка из кирпича для заливки бетона. Подобное применяется, если стены в здании кирпичные. В остальных случаях можно использовать газобетон или пенопласт.
• На следующем этапе подготавливается армированный каркас. Также при необходимости оставляются отверстия для инженерных коммуникаций.
• Завершающей операцией выступает заливка бетонной смеси.

Видео описание

Видео покажет, как закрепить опалубку для создания монолитного перекрытия:

Опалубка для фундамента

Для создания надежного основания для здания часто применяют опалубку, собранную из подручных материалов. Контур для границ бетонной смеси придает конструкции правильную и ровную форму, а также снижает расход цементного раствора. Но главная задача сооружения – обеспечить неизменность расчетных размеров фундамента.

Конструкцию делят на два основных вида. Съемная опалубка может быть использована многократно. Существуют даже промышленные модели, щиты которых состоят из металла или пластика. Но чаще всего сырьем служит древесина. И конструкцию собирают на один раз, исходя к привязке к местности и индивидуальным размерам.

Несъемная опалубка по умолчанию считается одноразовой. Потому что она играет две роли. Служит граничным контуром для бетона и одновременно выступает для него утеплителем. Для ее создания используются различные полимерные материалы. Но самым популярным является пенополистирол. А чтобы пенопласт смог выдержать большие нагрузки, используются специальные опоры и распорки.

Иногда применяют комбинированную конструкцию. В этом случае внутренность деревянной опалубки прокладывают пенополистиролом. После затвердения бетона внешний слой из дерева снимается, а пенопласт остается, как утеплитель.

Устройство

Основные элементы, из которых состоит опалубка для фундамента:

• Щиты, имеющие прямоугольную или квадратную форму. Их размеры произвольны.
• Фиксаторы для контроля вертикальности расположения щитов.
• Укрепление опалубки выполняют при помощи внутренних горизонтальных втулок.
• Гидроизоляционный материал будет препятствовать вытеканию жидкого раствора.

Чаще все для щитов используют листы фанеры толщиной до 15 мм. Или сбивают их из досок. В этом случае лучше брать материал толщиной до 40 мм. Существуют многоразовые конструкции из металла. Но их неудобно использовать из-за большой массы.

В противовес ним щиты из пластика намного легче. Современный материал надежен и прочен. Но подобное многоразовое сооружение стоит очень дорого. И его покупка может оправдаться лишь дальнейшей неоднократной сдачей опалубки в аренду.

Монтаж опалубки

Этапы создания опалубки для фундамента:

1. Производятся расчеты размеров основания.
2. Расчищается строительная площадка.
3. Выкапывается траншея.
4. Сбиваются щиты из досок.
5. Устанавливается внешний ряд, который закрепляется раскосами.
6. Параллельно первому ряду на заданную толщину фундамента располагается второй и также закрепляется фиксаторами.
7. Дополнительно щиты соединяются поперечинами, предварительно проверив их точную вертикальность.
8. Сверх того, положение внешнего ряда фиксируется вспомогательными наклонными распорками.

Внутренность опалубки застилается полиэтиленовой пленкой. Это позволит создать подобие герметичности и исключит потери раствора. Потому что в даже очень крепко сбитом каркасе щиты немного разойдутся. Ведь при заливке бетона нагрузка на стенки резко возрастает.

Видео описание

Видео покажет, как установить опалубку для фундамента:

Правила заливки

Если нужен высокопрочный бетон, то при замешивании необходимо соблюдать следующие пропорции. Нужно взять одну часть сухого цемента марки не ниже М 400. Добавить к нему от 3 до 5 частей щебня и одну часть песка. Состав перемешивается сначала в сухом состоянии. Затем доводится водой до нужной кондиции. В готовом виде раствор не должен стекать с лопаты.

Заливка бетона в опалубку должна происходить не позже шести часов после его изготовления. При этом можно применить один из двух способов. В первом случае заливается весь периметр опалубки насколько хватит готовой бетонной смеси. Но слой должен быть не меньше полуметра.

При втором методе бетонируется отдельный участок на всю высоту каркаса. При этом одна сторона оставляется скошенной. Это поможет добиться более надежного сцепления между слоями.

В идеале заливка опалубки бетоном проводится за один раз. Легче всего это организовать, если заказать раствор в строительной организации. Он будет доставлен специальной техникой и с помощью лотка сразу распределен по всему периметру. Иначе придется долго переносить бетон ведрами.

После того, как весь раствор попал в опалубку, необходимо удалить из него все пузырьки воздуха. Лучше воспользоваться глубинным вибратором. Если он отсутствует, можно проткнуть арматурой еще жидкий слой бетона, и постучать легкой кувалдой по внешней стене опалубки.

Коротко о главном

Для изготовления опалубки необходимо подбирать только качественный материал. А также использовать надежные крепления. Ведь большая масса бетона сильно и резко нагрузит щиты, служащие контуром для раствора. Если их прочности не хватит, то возникнут непредвиденные потери материала. А форма заливки непоправимо пострадает.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

Арматурные конструкции являются важнейшим элементом любого здания. Арматура применяется при устройстве фундаментов, перекрытий, стен и прочего. Функциями армирующих конструкций является .

При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

Технология строительства опалубки для устройства монолитной плиты перекрытия

В частном и промышленном строительстве зданий до сих пор остается самым надежным монолитное бетонное перекрытие. Но для его создания необходимо проделать самую важную часть проекта – создание опалубки.

Именно на данном этапе формируется качество будущего перекрытия. Все, что нужно знать об опалубке для монолитного перекрытия далее в статье.

Что собой представляет и зачем нужна?

Опалубка представляет собой сборной контейнер, в который в последствие заливается бетон. После его затвердевания образуется монолитное, целостное перекрытие без швов и зазоров.

Опалубка в данном случае нужна для того, чтобы удерживать жидкий бетон до тех пор, пока он не превратится в плиту до полного его застывания.

Опалубка создается временно, и основная ее задача, это удерживать огромный вес жидкого бетона в горизонтальном положении. Для ее создания используют любые подходящие материалы:

• деревянные или металлические стойки;
• деревянный брус или двутавровые балки;
• фанеру или доски;
• полиэтилен (не всегда).

Материалы, используемые для создания опалубки должны быть максимально ровными. Поверхность перекрытия также должна быть как можно ровнее, с минимальной текстурой или без нее. Установка опалубки – самая ответственная часть в создании монолитного перекрытия.

Необходимо произвести правильные расчеты относительно шага стоек, продольных и поперечных балок, а также надежно установить подпорки. На них будет в течение месяца оказываться огромное давление до тех пор, пока перекрытие не застынет, и их не демонтируют.

Расчет

Расчеты выполняют с целью того, чтобы понять, какую толщину выбрать для балок, стоек и шага между ними. Каждый материал обладает своей устойчивостью, для металлических балок это один показатель, для целостного бруса другой, для клееного бруса третий. Это же касается толщины фанеры, сорта дерева и т.д.

Для точных расчетов необходимо привлекать специалиста, делать «на глаз» опалубку как минимум нецелесообразно, конструкция может не выдержать вес бетона и просто рухнуть, потрескаться или перекоситься. Как максимум, это небезопасно для самих рабочих.

Готовые расчеты можно сравнить в онлайн калькуляторе, который учитывает все показатели.

Толщина перекрытия создается в пределах 140-250 мм, но может быть и больше (300-400 мм). Оптимальную ширину определяют в зависимости от длины пролета по самой длинной стене. Если для создания перекрытия по балкам в расчет берут именно ширину комнаты, то для монолитного перекрытия – длину. Длина пролета и толщина перекрытия по стандартам 1 к 30. То есть на 1 м пролета берут 3 мм толщины перекрытия.

Пролет длиной 5 м должен быть закрыт перекрытием толщиной 150 мм. Для надежности накидывают еще 2-3 см. В итоге, оптимальная толщина перекрытия для 5 м пролета 170 мм.

Шаг между главными стойками также зависит от запланированной толщины перекрытия. В среднем используют промежуток от 1,2 до 1,4 м при условии, что толщина перекрытия не превышает 220 мм. Если перекрытие толще, то шаг нужно уменьшать. Для промежуточных стоек шаг аналогичный. Для данного перекрытия шаг вторичных балок (перпендикулярных основным) будет полметра.

Более точно определить шаг можно, сверившись с таблицей:

Материалы для установки и их характеристики

В зависимости от размеров перекрытия, можно использовать более или менее прочные и дорогие материалы. Они могут быть как металлические, так и деревянные, а также отличаться по толщине, качеству и производителю. Рассмотрим каждый из них подробно.

Стойки-домкраты

Для создания опалубки или так называемого стола принято использовать инструмент стойки, которые специально изготавливают на заводах для этих целей. В частном домостроении иногда применяют деревянные бруски размером 100х100 мм и более. Но здесь нужно учитывать допустимую нагрузку, потому что всегда есть вероятность, что дерево изогнется под весом перекрытия.

Поэтому основным инструментом являются специальные стойки-домкраты. Производят их высококачественной стали, полых труб толщиной не менее 2 см.

Состоит стойка из 3 элементов:

1. Унивилка. Бывает нескольких видов, основная ее задача фиксировать и удерживать продольные балки. Она похожа на рогатку или вилку, между рогами которой помещают балки внахлест.
2. Стойка опалубки. Полая труба диаметром не менее 6 см изготавливается из стали 3 марки. Производят стойки различной длины от 1 до 5 м, весом от 6 до 15 кг.
3. Тренога. Может продаваться вместе со стойкой или отдельно. Ее основная функция фиксировать стойку на поверхности.

Унивилка вместе с внутренней трубой выдвигается из основной трубы на нужную длину в зависимости от высоты потолка, то есть перекрытия, которое необходимо удерживать до застывания. По высоте стойки выпускают от 1,2 до 3,6 метров в собранном виде и от 2,5 до 4,9 метров в разложенном виде.

За счет фиксации-домкрата, высоту стойки регулируют согласно расчетам. Одна единица способна выдерживать от 5000 кг до 1300 кг/м 3 в собранном и разложенном состоянии, соответственно. Выпускают трубы толщиной от 2 до 4 мм для перекрытий разной толщины.

Продольные и поперечные балки

Для продольных и поперечных балок используют двутавровые балки из металла, дерева и пластика в зависимости от допустимой нагрузки.

В частном домостроении принято использовать деревянные балки из-за дешевизны и малого веса.

Металлический двутавр сам по себе тяжелый, и создает излишнее давление на стойки, поэтому его используют при монтаже перекрытий в высотках и более крупных зданиях с большим пролетом или для несъемных конструкций.

Продольные балки устанавливают на стойки внахлест. Длина нахлеста должна в 2 раза превышать сечение 1 балки. Сверху продольных укладывают поперечные балки такого же сечения. Кладка балок в 2 слоя позволяет равномерно распределять нагрузку от перекрытия и предупреждает прогиб двутавра.

Стандартное сечение для балок 200х80 мм. Изменяется только их количество и шаг между ними. Также используют обычные доски 100х50 мм, поставленные на ребро, и также уложенные в два ряда продольных и поперечных балок. Все методы хороши в использовании, главное чтобы они были способны выдержать нагрузку перекрытия.

Щиты укладывают в последнюю очередь на поперечные балки, именно на них происходит укладка арматуры и заливка бетона. Для щитов используют различные материалы, которые способны отвечать ряду требований, а именно:

• влагостойкость;
• стойкость на прогиб;
• гладкая поверхность.

Таким требованиям отвечают следующие материалы:

• фанера ламинированная (желательно) толщиной не менее 18-25 мм;
• текстолит;
• строганная доска 40х200 мм;
• профилированный лист.

Если использовать дерево, доски, то они должны обладать максимальной ровностью, не иметь щелей, трещин, сучков. Что касается фанеры, можно использовать не ламинированную, но нужно учитывать, что обычная фанера, особенно китайская, впитывает влагу, а также с трудом отлепляется от затвердевшего бетона. Если других вариантов нет, то можно проложить поверх нее полиэтиленовую пленку.

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Принципиальное отличие между ними, это наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае перекрытие держится на взаимосвязанной конструкции по типу строительных лесов. Однако даже в этих двух видах опор существуют варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая наиболее часто выполняется в частном домостроительстве. Телескопические стойки можно взять в аренду. Они позволяют создавать перекрытие по высоте до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Выглядит конструкция следующим образом. На нижнем этаже, на определенном расстоянии друг от друга устанавливают телескопические стойки вначале у противоположных стен, затем в один или несколько рядов между ними. В стойки вставляют унивилки и поднимают их за счет домкратов на нужную высоту.

Выставляют первые 2 балки, которые держатся на унивилках, между ними устанавливают остальные балки, параллельно крайним. Так создается первый слой из продольных балок. Сверху кладут поперечные балки перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают палубу из фанер, монтируют уголки, поддерживающие будущее перекрытие по ширине. После этого можно раскладывать арматуру и заливать бетон.

По тому же принципу устанавливают стойки из бруса. Главное рассчитать правильно шаг между стойками, он должен быть не более 1,5 м. Также нужно обеспечить хорошую основу для самих стоек, чтобы они не уходили в грунт и не перекашивались.

Объемная (пространственная, рамная)

Пространственная, рамная опалубка отличается от опалубки на стойках тем, что конструкция целостная, а ее отдельные элементы соединяются между собой по вертикали, горизонтали и диагонали, образуя, по сути, строительные леса.

Различают 2 вида рамных конструкций: клиновые и чашечные. Отличаются они методом крепления элементов.

Клиновые

Элемент крепления горизонтальных труб к вертикальным представляет собой диск с 8 отверстиями. За счет круглой формы диска, горизонтальные и диагональные трубки можно крепить не только под углом 90 градусов, а по всей окружности вертикальной, основной трубы. Закрепляются элементы к диску при помощи клина.

Клиновые рамы позволяют создавать перекрытия любой геометрической формы. Высоту лесов можно наращивать до 100 м. Они надежно устанавливаются даже на неровной поверхности за счет нижних домкратов. К верхним вертикальным стойкам также монтируются унивилки, держащие балки, которые, в свою очередь, держат фанерную палубу.

Чашечные

Способ крепления чашечных рам выглядит в виде чашки, которая фиксирует горизонтальные трубы к вертикальным. С помощью молотка чашку поворачивают и надежно скрепляют. Давление на конструкцию увеличивает несущую способность лесов. Их также можно наращивать до 40 м и выше.

После использования чашечных лесов в качестве опалубки, они легко демонтируются или используются в качестве лесов для отделочных работ. Область применения подобной конструкции достаточно широкая.

Несъемная и съемная

Отличие между съемной и несъемной опалубкой заключается в том, что несъемную монтируют для залива монолитного перекрытия и не демонтируют после его застывания. Съемная же является временной конструкцией, которую можно использовать повторно. Для несъемной опалубки используют металлические профилированные листы марки Н.

Рефренные листы укладывают на металлические двутавровые балки, скрепляют болтами и уже поверх них раскладывают арматуру и заливают бетон. За счет неровной поверхности создается дополнительная жесткость перекрытия. Каждый лист должен подпираться как минимум в 3 местах, 3 балками. Профлисты не подвержены воздействию влаги, поэтому, оставаясь на своих местах в течение всей службы перекрытия, они не ржавеют.

Как создать своими руками?

Для установки опалубки в домашних условиях для перекрытия высотой не более 4,5 м, используют телоскопические стойки. Ход работы выглядит так:

1. Очистить помещение, в котором будут выставлены стойки от мусора, наледи.
2. Если есть неровности, под каждую стойку кладут деревянную основу, например лист фанеры для устойчивости.
3. При помощи рулетки или контрольной рейки отмечают места для основных стоек и второстепенных.
4. Первые стойки устанавливают по углам комнаты и вдоль противоположных стен как можно ближе к стене. Шаг между ними определяют согласно расчетам.
5. Стойки устанавливают на треноги и выставляют нужную высоту.
6. При помощи монтажной штанги двое рабочих устанавливают продольные балки на унивилки на стойках.
7. Если высота перекрытия больше 3 м, рекомендуют телескопические стойки связывать между собой при помощи обрезных досок крест-накрест. Скреплять их со стойками можно при помощи крепежных скоб.
8. Когда продольные балки выставлены, их проверяют при помощи уровня и при необходимости корректируют верхние домкраты.
9. Поперечные балки устанавливают также при помощи монтажной штанги при участии 2 рабочих.
10. Далее укладывают фанерные листы и скрепляют их с балками гвоздями. Фанера должна выходить за рамки перекрытия, иметь определенный отступ для создания палубы.
11. Фанерные листы опрыскивают антиадгезионной смесью.
12. Между фанерой не должно быть зазоров. Их запенивают монтажной пеной и срезают остатки.
13. По периметру будущей палубы, выполняющей удерживающую функцию для жидкого перекрытия по сторонам, прикрепляют кронштейны к фанере при помощи гвоздей или саморезов.
14. К кронштейнам монтируют доски (отсекатели) или обрезанную фанеру на нужную высоту.
15. Бортики также смачивают антиадгезионной смесью.
16. Выставляют промежуточные стойки между основными телескопическими, но уже без помощи треног.

Краткая инструкция по установке опалубки перекрытия дана в этом видео:

Сложности и ошибки при монтаже

Порой понять, насколько качественная была смонтирована опалубка, получается только после заливания бетона. Именно опалубка определяет, ровной будет поверхность перекрытия или нет. Некоторые моменты можно предугадать еще на стадии сбора конструкции.

1. Выбор качественной доски. Не стоит экономить на фанере и досках для палубы и бортов. В процессе застывания бетона, доска впитывает лишнюю влагу, может набухнуть и лопнуть под давлением еще до того, как раствор застынет. Что касается фанеры, то специалисты советуют выбирать российского производителя и избегать китайского.
2. Устойчивая основа для стоек. Если строительство перекрытия было затеяно в осенне-зимний период, то стоит подумать о прочной основе для телескопических стоек, чтобы почва под ними не размокала, и ничто не могло повлиять на устойчивость. Глаз может не уловить проседание стойки, но в конечном итоге перекрытие будет неровным, не говоря уже о нарушениях в распределении нагрузки на стойки.
3. Соблюдение герметичности. Перед тем как заливать бетон, необходимо все стыки проверить на наличие зазоров, трещин особенно между фанерными листами и досками-бортиками.
4. Регулярный контроль угла поверхности. На каждом этапе, начиная от установки стоек, заканчивая монтажом бортов, необходимо уровнем проверять ровность поверхности, перекос может случиться от случайно попавшего камешка между доской и балкой.
5. Максимальный вес для стоек. На этапе расчета допустимой нагрузки на стойки, необходимо учитывать тот факт, что чем выше их выкручивают, тем меньший вес может выдержать 1 единица.
6. Арендованные стойки. Если стойки взяты в аренду, перед их использованием необходимо убедиться в их исправности. Унивилки должны быть под прямым углом, треноги без перекосов. Покрытые краской стойки могут скрывать брак на самих трубах, побитый коррозией металл.

Расходы на материалы, цены

Строительные компании предлагают аренду опалубки для монолитных перекрытий по частям или в комплекте за 1 м². Опалубки на телескопических стойках оценивается в 230-320 руб./м² в зависимости от комплектации.

Аренда дается на 30 дней, в комплект стоимостью 230 руб./м² входит:

• стойка телескопическая 1 шт.;
• унивилка 1 шт.;
• тренога 1 шт.;
• двутавровая балка 3 м 1 шт.

Комплект за 320 руб./м² в месяц включает:

• стойка телескопическая 1 шт.;
• унивилка 1 шт.;
• тренога 1 шт.;
• двутавровая балка 3 м 1 шт.
• фанера ламинированная 1 м².

Можно взять в аренду каждую деталь по отдельности. Таким образом цена за элемент будет следующей:

• двутавровая сосновая балка 1-6 м – 40 руб./мес.;
• телескопическая стойка 1,6-4,5 м – 100 руб./мес.;
• тренога – 30 руб./мес.;
• унивилка – 30 руб./мес.;
• фанера ламинированная 18 мм 1.2х2.4 м – 200 руб./мес.;
• объемная стойка до 4 м – 400 руб./мес.

Также следует учитывать, что за каждую деталь необходимо оставить залог в размере стоимости месячной аренды.

Заключение

Поскольку качественное перекрытие из монолитной плиты создается еще на стадии планирования опалубки, не стоит экономить на составляющих элементах. Лучше расчеты делать с запасом, чем наоборот. Бетонное перекрытие является дорогостоящим и трудозатратным проектом, поэтому требует к себе ответственного отношения.

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

Опалубка перекрытий возводится при помощи:

• балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
• фанеры либо иного прочного листового материала;
• опорных стоек различных конструкций;
• разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

• объёмные чаши;
• стойки выдвижные или телескопические.
• чашечные или клиночные леса;

Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

• высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
• самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
• качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
• лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

Основные материалы для изготовления опалубки:

• фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
• брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
• доски и бруски для боковых стенок опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

Каркас

По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

Настил

Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

Палуба из профлиста

Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

• укладка листов производится по балкам;
• листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
• в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
• нахлёсты соединяются заклёпками.
• после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Вертикальные ограждения опалубки

• по периметру перекрытия;
• вокруг проёмов лестниц;
• дымоходов;
• вентиляционных каналов.

Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

• внешняя и внутренняя труба;
• резьбовой элемент для натяжки;
• скобы;
• подпятник.

Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

• Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
• Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
• Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
• Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
• Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
• От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
• Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
• В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Строительство домов

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Оглавление:

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

Специалисты рекомендуют придерживаться таких правил с определением толщины и расстояния между перекрытиями:

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

7. Далее, на поперечный брус нужно положить фанеру, листы которой должны плотно прилегать друг к другу, при этом место стыков должно располагаться на брусе. Разных щелей и зазоров в стыках не должно быть.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

9. Далее, подготавливаем каркас из арматуры, при этом нужно сделать отверстия для коммуникаций, при надобности.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми. Чтобы понять схему возведения, рекомендуем посмотреть видео по опалубке перекрытий, представленной в конце статьи.