Правильный пирог стены каркасного дома
Каркасные дома являются быстровозводимыми сооружениями за счет использования сборных элементов. Важная роль в обеспечении их надежности и комфортабельности отводится стеновым панелям.
Многослойная конструкция представляет собой «пирог стены каркасного дома». Для выбора оптимального варианта следует проанализировать ее конструктивные и технологические особенности.
Устройство каркаса: из какого материала?
Правильная схема пирога стены в деталях выглядит следующим образом:
- Первый, наружный слой – внешняя отделка с декорирующей функцией. Обычно используются материалы, не сильно утяжеляющие конструкцию: блок-хаус, сайдинг, вагонка, ОСБ.
- Второй слой – вертикальная обрешетка (доска, брус или металлический профиль). Этот элемент необходим для монтажа финишного покрытия и обеспечения вентиляционного зазора.
- Третий слой – ветрозащитная пленка с функцией гидроизоляции. Лучше всего подходит современная многофункциональная пленка мембранного типа (Изоспан А, Наноспан А и т.п.).
- Четвертый слой – защитный элемент. Он выполняется из плит древесноволокнистой структуры (ОСП, ДСП, ДВП). Наиболее распространенный вариант плита ОСП толщиной 15 мм. Этот слой придает жесткости и повышает эффективность утеплителя.
- Пятый слой – силовой каркас. Он обеспечивает механическую прочность панели. Классический вариант – деревянный брус размером 150х150 мм. Иногда делают из более тонкого бруса 150х50 мм.
- Шестой слой – первый слой утеплителя (минвата, эковата, пенополистирол или другие рулонные теплоизоляционные материалы). По сути, он совмещен с предыдущим слоем, т.к. плиты или листы теплоизоляции располагаются между стойками каркаса. Самые распространенные материалы: минеральная вата, эковата, пенополистирол (пенопласт).
- Седьмой слой – второй слой утеплителя. Он укладывается между элементами горизонтальной обрешетки.
- Восьмой слой – обрешетка в виде горизонтально уложенных досок (брусьев) или металлического (чаще всего, алюминиевого) профиля.
- Девятый слой – пароизоляция. Оптимальный вариант – многофункциональная мембрана в виде пленки с микроскопическими отверстиями для циркуляции воздуха (например, Изоспан В).
- Десятый слой предназначен для выравнивания стены. Как правило, он выполняется из листов ОСП или фанеры.
- Последний слой – гипсокартон под финишную отделку.
Из чего же строят каркасные дома? Одним из основных материалов для изготовления «пирога стен» является древесина (брус и доска). Важную роль играет ее влажность. Использовать необходимо пиломатериал с влажностью не более 12-13%. Увеличение ее всего на 2% приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств почти в 2 раза. Посему вполне очевидно, что из доски естественной влажности каркасные дома не строят.
Кроме того, в процессе высыхания влажного дерева наблюдается значительная усадка, что может привести к деформации всей конструкции. Таким образом, для изготовления «пирога» не подойдет древесина естественной влажности.
Особенности строительства
При строительстве летнего дома (проживание с апреля по сентябрь) можно использовать экономичные варианты «пирога стен». В нем нет высоких требований к утеплителю, но он необходим, хотя бы с минимальной толщиной (5-10 см). Обычно используется минеральная вата.
Летние строения, как правило, имеют небольшие размеры, что дает возможность уменьшить размеры несущих элементов. В частности, для каркаса используется брус (доска) толщиной 4- 5 см.
Можно отказаться от защитного слоя (плиты ОСП). Нет необходимости и в вентиляционном зазоре, т.к. точка росы вообще не вычисляется. Количество слоев «пирога стены» уменьшается до 4-5.
Несмотря на облегченную конструкцию, летний дом имеет приличный вес. Кроме того, несмотря на отсутствие жильцов зимой, снеговая нагрузка действует, а значит требует учета.
Для того чтобы минимизировать толщину стены, но сохранить механическую прочность, рекомендуется каркас выполнять из доски толщиной 4-5 см и шириной 15-20 см.
С учетом упрощения конструкции для летнего домика толщина стены не превышает 15-18 см. Оптимальное ее значение составляет 12-14 см. Такой конструкции вполне достаточно для защиты при небольшом похолодании, от жары, шума и ветра.
Жилья для зимнего проживания
Для постоянного проживания необходим дом, способный выдерживать любые климатические воздействия, возможные в данном регионе. Необходим учет низкой температуры воздуха в зимнее время снаружи и значительного перепада температур внутри и снаружи помещения.
Комфортное проживание может обеспечиваться только при наличии эффективного утеплителя толщиной порядка 15 см.
Для исключения накопления конденсата необходим вентиляционный зазор (вертикальная обрешетка) шириной 20-30 мм. С учетом работы обогревательных приборов обязательное условие – наличие надежной пароизоляции. Часто возникает вопрос: какая должна быть толщина ОСБ для стен каркасника? Полноценный защитный слой обеспечивается плитой ОСП (OSB-3) толщиной в пределах 10-22 мм.
Другими словами, «пирог стены» должен иметь полный набор вышеуказанных слоев. В этом случае минимальная толщина стены составит 20-22 см, а с учетом внешней отделки – 25 см.
Оптимальная толщина зависит от размеров сооружения, суммарной нагрузки с учетом снегового слоя на крыше, климатических условий.
Она рассчитывается по установленному тепловому сопротивлению для данного региона и теплоизоляционных свойств используемых материалов.
Можно ли возводить зимой?
Каркасные дома имеют важное преимущество – их можно строить в любое время года, в т.ч. зимой. Это связано с отсутствием «мокрых» технологий при монтаже.
Однако для обеспечения зимнего строительства важно учесть следующие рекомендации:
- Фундамент должен быть возведен в теплое время года и к зиме набрать необходимую прочность.
- Необходимо обеспечить надежные подходы к объекту и пути подвоза материалов.
- Стройплощадка должна иметь твердое покрытие для исключения увязание в грязи. Возможный вариант – геотекстиль для автопарковок.
- Все стройматериалы должны быть надежно защищены от влаги.
Работы следует распланировать с учетом короткого зимнего дня. В целом, проблема зимнего строительства каркасного дома связана только с правильной организацией процесса.
Модульная постройка
В последнее время находит распространение возведение модульных домов. По сути, это строительство их домокомплектов, которые собираются на месте, как конструктор без дополнительных крепежных элементов.
В наборе содержатся элементы каркаса (деревянные брусья или металлические конструкции) и секции (панели) стандартным размером 240х480 см. Секции имеют автономное исполнение, что дает возможность собирать различные комбинации.
Можно изменять количество помещений. Максимальная высота модульного дома – 3 этажа. Крыша может иметь плоскую, одно- или двухскатную форму в зависимости от назначения постройки.
Из модульных конструкций можно собирать жилые (летние и круглогодичные), производственные, офисные и хозяйственные сооружения. Продолжительность сборки составляет 2-3 недели.
Другое направление строительства каркасных домов – использование готовых стеновых панелей. Особый интерес представляют СИП (SIP) – панели.
Они представляют собой слоистую конструкцию из двух слоев листов ОСП (OSB), между которыми размещен теплоизоляционный материал. Все слои скреплены между собой полиуретановым клеем, причем процесс производится в прессе при давлении 18 тн.
В качестве утеплители находит применение минеральная (базальтовая) вата, стекловолокно и вспененные полимеры (пенополистирол и пенополиуретан). Наибольшей популярностью пользуются СИП-панели на основе пенополистирола.
Этот материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности – 0,037-0,040 Вт/мхград), низкую водопроницаемость, высокую биоустойчивость.
Паропроницаемость находится на уровне древесины. Долговечность таких панелей составляет более 60 лет.
СИП-панели выпускаются со стандартными размерами. Их толщина может составлять 11, 12, 17, 20, 22 и 27 см. Панели до 20 см используются для перегородок, а большей толщины – для несущих стен и перекрытий. Ширина панелей – 62,5, 100 и 125 см. Длина – 40, 50, 80, 250 и 280 см.
Американская и канадская технология выполнения работ своими руками
Дом по американской технологии – это быстровозводимое сооружение на базе деревянного каркаса. Все основные элементы изготавливаются на заводе.
Отличительные особенности:
- использование только хорошо высушенной древесины;
- конструкция собирается не из бруса, а из обрезной доски (в каркасе – доска толщиной 5 см);
- усиление проемов обеспечивается двойными и тройными стойками из доски;
- над проемом доска монтируется на ребро;
- верхняя обвязка выполняется из сдвоенной доски;
- углы каркаса выполняются по особой технологии («калифорнийский» или закрытый угол);
- большая площадь остекления;
- двухэтажное исполнение.
Стандартный американский дом собирается за 1-2 недели. Каркас устанавливается по технологии «платформа», на специально подготовленную площадку (лаги, утеплитель, покрытие из OSB-плит).
С наружной и внутренней стоны каркас обшивается OSB-плитами, между которыми укладывается теплоизоляция (чаще всего, минеральная вата). Между утеплителем и плитами размещается пароизоляция. Наружная отделка обеспечивается сайдингом, декоративными панелями, искусственным камнем и другими материалами.
Основу канадской технологии составляет каркас, собираемый из вертикальных и горизонтальных профилей. Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Обшивка производится ОСП-плитами толщиной не менее 12 мм. Стропильная система обшивается фанерой.
Поверх утеплителя накладывается парогидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Иногда используется комбинированный вариант – слой минеральной ваты, покрытый с двух сторон пенополистиролом. Для каркаса обычно используется доска (брус) размером 5х15 см.
При соблюдении технологии строительства каркасные дома по американской и канадской технологии имеют срок службы не менее 60-70 лет. Нередко долговечность превышает 100 лет.
Полезное видео
С пирогом каркасной стены по СП 31-105-2002 можно ознакомиться в полезном видео:
Заключение
Различные варианты технологии каркасного строительства позволяют быстро возвести достаточно прочный и комфортабельный дом со сроком службы более 60 лет. Сохранение тепла и защиту от различных внешних воздействий обеспечивает «пирог стен».
Его многослойную конструкцию следует выбирать с учетом назначения постройки и климатических условий. Правильный выбор конструкции и толщины «пирога» позволяет оптимизировать затраты на строительство.
Особенности и порядок возведения многослойных стен каркасного дома
Для строительства частного дома сегодня применяются различные технологии и строительные материалы, которые на торговых площадках представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет пирог каркасной стены. Ознакомимся с последовательностью монтажных работ, распространенными вариантами теплоизоляции, защиты и черновой отделки строения. Читайте до конца и Вы узнаете о достоинствах и недостатках тех или иных решений.
Конструктивные особенности
Стены каркасного дома в разрезе представлены различными материалами, которые по технологии должны быть послойно правильно смонтирована в определенной последовательности. Отсюда было образовано условное название конструкции – пирог. Базовыми составляющими здесь являются утеплитель, внутренняя и наружная отделка, опорная система и сопутствующие элементы защиты либо усиления.
Этап формирования каркаса
Мастера рекомендуют останавливаться на хвойных породах. Это обосновано антигрибковыми свойствами смолы и ее приятным ароматом. Технически это могут быть заготовки принудительной или естественной просушки, клееный брус. Относительно последнего наблюдаются большая устойчивость к деформации и рассыханию.
Перед началом строительства материал необходимо пропитать защитными составами. Антипирены направлены на снижение порога возгорания. Биозащита – профилактическое средство от грибка с плесенью, отпугивает жуков и насекомых.
На практике наблюдается сравнительно быстрая порча древесина в местах расположения металлических пластин и уголков. Чтобы это исключить мастера советуют смазывать изделия перед установкой машинным маслом. Оно дополнительно будет защищать метизы от коррозионных процессов.
Последовательность возведения стенового каркаса
Перед устройством вертикальных конструкций формируется ленточный, свайный либо столбчатый фундамент. Подобное основание хорошо справляется с легковесными зданиями. Поверх готовой опоры обустраивается обвязка. Для этого можно использовать деревянный брус либо усиленный металлопрофиль. Как правило, предпочтение отдается первому. Под него обязательно прокладывается гидроизоляционное полотно.
Устройство каркасных стен начинается со сборки скелетной части. Работы выполняются в следующем порядке:
- Угловыестойки. Здесь чаще применяются деревянные заготовки, так как с ними проще проводить монтажные работы, они экологичны и весят относительно немного. Брус понадобится с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм. Можно брать обрезные доски с размером 50*150 мм (их связывают между собой по 2-3 штуки). Размещают элементы по углам будущего здания.
Для фиксации устанавливаются металлические уголки с усилением в виде центрального ребра жесткости. С целью корректировки положения стоек устанавливаются временные подкосы. Основной крепеж – саморезы по дереву или оцинкованные гвозди.
- Рядовые стойки. Материал здесь используется тот же, что для формирования углов. Шаг между элементами соблюдается в диапазоне от 0,6 до 1 м, чтобы удобно было укладывать плитный утеплитель, монтировать обшивочные листы, панели (зависит от проекта). Фиксация стоек в нужном положении выполняется с помощью крепежа и горизонтальных перемычек. Они дополнительно выступают в роли стопора для теплоизоляции, подосновы для навешивания тяжелых предметов мебели, бытовой техники. Главное – соблюсти проектные требования по уровню, сформировать опоры для кромок каждого обшивочного материала. Крепить перемычки гвоздями забитыми под углом не рекомендуется, чтобы избежать появления трещин. Лучше использовать уголки и саморезы.
- Проемы. Вертикальные части оконных и дверных проемов формируются из рядовых стоек. Ширина определяется проектными данными. Горизонтальные элементы собираются из чаще из доски сечением 50*150 мм, которые крепятся к боковым элементам с помощью металлических уголков и саморезов. При этом низ должен опираться на дополнительные опоры (усиление под остекление), а верх оформляется как хедер из досок, которые монтируются на узкое ребро. Так будет обеспечено равномерное распределение нагрузки от кровли на проем.
Следующий шаг – устройство верхней обвязки. Здесь важно, чтобы все вертикальные конструкции были подготовлены. Это обосновано одной из функций обвязки – скрепление всех стен и перегородок (можно собрать из обрезной доски) между собой. В завершение собирается стропильная система, монтируется кровельное покрытие, формируется черновой пол (его можно сделать до оформления каркаса стен).
Внутреннее наполнение стен и перегородок
Сердцевина пирога стены каркасного дома – теплоизолятор. Так как рабочая основа представлена ячеистым жестким полотном (обрешеткой), практичнее и удобнее работать с утеплителем плитного типа.
Однако практикуется иное решение – пенополиуретан. Здесь предварительно конструкции с одной из сторон обшиваются листами OSB, которые также выполняют роль усиления каркаса. Рассмотрим технологии утепления стен распространенными типами материалов.
Критерии выбора
Правильный пирог каркасной стены собирается с учетом таких характеристик утеплителя, как паропроницаемость, плотность и коэффициент теплопроводности. Дополнительно рассматривается степень водопоглощения материала для устройства грамотной защиты сердцевины. Специалисты рекомендуют заранее выяснять расположенность теплоизоляции к усадке, срок годности выбранных образцов, геометрию и целостность жестких плит.
Минвата
Этот тип тепловой изоляции представлен в плитном и рулонном исполнении. В состав могут входить из кварца, горных или вулканических пород, доменных шлаков. В качестве связующего чаще используется клейкая масса на основе формальдегидных смол. Содержание этого компонента допустимо санитарными нормами, поэтому материалы можно использовать для наружного и внутреннего утепления дома.
Важным плюсом пирога каркасной стены с минватой считается паропроницаемость, которая близка к древесине. В этом случае каркас с минимальной вероятностью может намокнуть. Кроме этого утеплитель занимает лидирующую позицию у мастеров по следующим причинам:
- низкая плотность, а значит малый удельный вес кубометра;
- биологическая инертность, что при соблюдении правил монтажных работ и эксплуатации исключает появление грибка и плесени;
- податливость при раскрое и восстановление формы (в разной степени) после сминания при укладке в ячейки каркаса.
Для утепления каркасного дома применяются материалы с плотностью свыше 60 кг/куб.м. Таким образцам не свойственна усадка в условиях допустимых норм эксплуатации. Варианты с меньшим весом кубометра применимы для работ с наклонными и горизонтальными конструкциями либо для звукоизоляции помещений. Для средней полосы с умеренным климатом рекомендованный показатель толщины составляет 200-300 мм.
Главный недостаток волокнистого утеплителя – способность поглощать влагу. При этом происходит уплотнение полотна из-за увеличения веса, значительно снижается коэффициент теплопроводности материала (до 50 %), образуются мостики холода. Последнее за многослойной отделкой выявить бывает непросто, что вынуждает владельца разбирать конструкции.
Лучшим решением с учетом поведения матов при контакте с водой считается пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Он имеет более плотную и стабильную структуру, волокна обладают более высокой механической прочностью. Но и в этом случае требуется двусторонняя защита плит. Внутри крепится пароизоляционная мембрана, с фасадной стороны формируется гидробарьер.
Полистирольная группа
Из вспененного пенополистирола наиболее востребованными на строительном рынке считаются плиты беспрессового и экструдированного типа (ПСБ и ЭПС соответственно). В условиях умеренного климата чаще применяется второй вариант за высокую плотность, минимальное в группе утеплителей водопоглощение. Повышенную стоимость также оправдывает и то, что для получения нужного результата требуют полотна меньшей толщины на фоне стирольных аналогов.
К достоинствам материала также можно отнести следующие моменты:
- в составе содержатся антипиреновые добавки, которые не позволяют плитам поддерживать огонь (происходит самозатухание);
- плотность ограничена 45 кг/куб.м, что суммарно на фундаментное основание и обвязку оказывает незначительную нагрузку;
- полистирол проявляет инертность к биологической активности (грибок, плесень), к большинству химических реагентов.
Многие синтетические материалы по строительным и санитарным нормам не допускаются к применению для устройства конструкций внутри отапливаемого помещения. Это обосновано тем, что при нагревании возможно выделение токсических веществ, а при горении едкого дыма. Поэтому выбирая пенопласт нужно обратить внимание на его назначение. Если он технический, то его используют для фасадной части пирога стены каркасного дома.
Экструдированный тип теплоизоляторов считается безопасным для жилого сектора. Но рекомендуется предусмотреть последующую отделку негорючими материалами. Также важно учесть нулевую паропроницаемость. Плиты нельзя монтировать вплотную с обшивкой. Так может образоваться пагубный для деревянного каркаса конденсат (точка росы всегда смещается в сторону утеплителя). Решением здесь является устройство вентиляционного зазора.
Еще один недостаток стирольных полотен – грызуны часто в них устраивают норы и гнезда. Материал не пригоден для пищи, но в нем тепло. Чтобы исключить разрушение теплоизоляционного слоя, нужно нижнюю часть дома по периметру дополнительно защитить металлической сеткой.
Пенополиуретан
Этот теплоизолятор на строительном рынке представлен в виде плит, скорлуп (для трубопроводов), жидкостей в герметичной таре для напыления. На выходе все материалы имеют вспененную структуру, сухой остаток обладает хорошей механической прочностью. Главное преимущество пенополиуретана (ППУ) – минимальный коэффициент теплопроводности на фоне иных строительных утеплителей. То есть при равной толщине здесь будет проявляться максимальная энергоэффективность стен каркасного дома.
Другие положительные стороны бесшовного теплоизоляционного слоя из полимерного материала выглядят так:
- малый вес за счет пористой структуры;
- высокая адгезионная способность по отношению практически всех типов основания;
- при использовании ППУ может не понадобиться дополнительное наружное утепление (в условиях умеренного климата достаточно толщины покрытия в 61 мм).
Среди недостатков выделяются только два момента. Синтетический изолятор разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей. То есть его нельзя на длительное время оставлять без защитной отделки. Второй минус касается относительно высокой стоимости. Однако затраты окупаются качеством, долговечностью и безопасностью материала как для человека, так для деревянных элементов конструкции. Последнее обосновано паропроницаемостью пенополиуретана.
Наиболее практичным решением считается пирог каркасной стены с ОСБ. Сначала монтируются плиты с одной из сторон конструкции, далее выполняется напыление ППУ посредством специального оборудования. Так будет обеспечен максимально быстрый и качественный результат.
Рабочая масса способна увеличиваться в объеме до 100 раз, что положительно сказывается на расходной смете. Как и в случае с пенополистиролом далее рекомендуется выполнять отделку негорючими материалами.
Эковата
Для производства утеплителя применяется вторсырье целлюлозной промышленности. В массу добавляют антипиреновые и противогрибковые добавки. По способу монтажа различают два типа продукции: насыпная и напыляемая. Здесь к плюсам относятся хорошая паропроницаемость, низкая теплопроводность, экологичность. Эковата мало весит, не боится плесени, проявляет себя как звукоизолятор. Содержащийся в составе раствор борной кислоты отпугивает грызунов.
Внутренняя отделка
Внутри каркасного дома устройство стен предполагает монтаж парозащитного барьера. Он нужен для профилактики образования конденсата и отсыревания отделочных материалов. Мастера отдают предпочтение сегодня многофункциональным мембранам. Их крепят к деревянному каркасу с помощью скоб и строительного степлера. Нахлест кромок соблюдается шириной от 10 см. Для обеспечения монолитности паробарьера дополнительно устанавливается контробрешетка из реек.
Следующий шаг – черновое выравнивание стен, если заранее не был выполнен монтаж OSB плит. Здесь кроме него можно использовать также гипсокартон с влагостойкой оболочкой. Поверх такого основания допускается любой вариант финишной отделки. То же касается перегородок.
Видео описание
В этом видео рассмотрены решения с плюсами и минусами по устройству и утеплению углов между стенами в каркасном доме:
Наружная отделка
Правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ плитами толщиной от 15 мм также представлен несколькими слоями отделки. Если остановиться на древесных листах и их окрашивании, то такой дом будет пригоден только для летнего проживания. Чтобы зимой в строении было тепло, далее нужно выполнить следующие действия (одно из распространенных решений):
- устанавливается горизонтальная обрешетка из деревянного бруса либо металлопрофиля;
- выполняется утепление фасада минватой, полистирольными плитами либо напыляемым пенополиуретаном;
- крепится мембранное полотно для обеспечения защиты теплоизоляции от ветра и перепадов влажности;
- монтируется контробрешетка из вертикально расположенных направляющих;
- осуществляется финишная отделка обшивочными декоративными материалами.
Не менее рациональный способ, который реализуется в более короткие сроки – применение канадской технологии. Здесь утепление и отделка каркасной стены выполняется одновременно за счет использования готовых SIP панелей. Это многослойные щиты с теплоизоляцией в центре и декоративной оболочкой снаружи. Недостаток в таком подходе только один – заготовки недопустимо раскраивать из-за наличия специальных монтажных кромок. Также нельзя менять заданную форму путем изгибания.
Видео описание
В видео наглядно показано поведение каркасных стен с ОСБ плитами спустя 3-10 лет:
Варианты листовой обшивки
От выбора наружных материалов зависит как прочность пирога каркасного дома, так стабильность его эксплуатации в течение длительного времени. Важно рассматривать материалы, которые предназначены для применения в агрессивных условиях. Специалисты рекомендуют к использованию следующие варианты:
- ОСБ-3. Этот тип прессованных древесных плит имеют повышенную жесткость.
Они обработаны специальными пропитками, что увеличивают влагостойкость материала. К плюсам также можно отнести устойчивость к перепадам температур, механической нагрузке, расщеплению при использовании различного крепежа. Недостаток – низкая паропроницаемость из-за добавления в состав синтетических смол в качестве связующего. Чтобы не опасаться воздействия формальдегида, рекомендуется выбирать плиты с маркировкой Е0 либо Е1.
- ЦСП. Для изготовления таких листов используется высокопрочный цемент, древесная стружка, улучшающие качество присадки. Здесь к достоинствам относятся стойкость к влаге, огню и нагрузкам, инертность к биологическим факторам и химическим веществам, экологичность. Материал не привлекает грызунов, обладает дышащей способностью. Но стоит понимать, что из-за минерального вяжущего полотна имеют заметный вес, их обработка выполняется электроинструментом с оснасткой по бетону и камню. Работы сопровождаются выделением пыли. Толщина обшивки может составлять 12-18 мм.
- ДВП. Для производства применяются древесные волокна преимущественно хвойных пород дерева. Благодаря этому для связки частиц во время термообработки и прессования не используются дополнительные смолы. Это обеспечивает материалу максимальную экологичность. Среди плюсов здесь также наблюдаются малый вес, стойкость к влаге, хорошая паропроницаемость, биологическая инертность. Дополнительно листы используют в качестве звукоизоляции и утеплителя. Единственный недостаток – относительно низкая жесткость на фоне альтернативных плит. Поэтому рекомендуется рассматривать толщину изделий с превышением 25 мм.
Еще один распространенный вариант – фанера. Это многослойный лист из шпона. Здесь слой в пироге стены может быть равен 12 и более мм. Влагостойкие образцы проявляют стойкость к морозам и механической нагрузке. Они легко поддаются обработке и недорого стоят. Из минусов стоит отметить вероятность расслоения и появления сколов, использование в производстве формальдегидных смол, горючесть.
Видео описание
В этом документе рассказано об устройстве стен и полов в каркасном доме с опорой на принятые в России строительные нормы (СП 31-105):
Видео описание
В видео приведены 5 примеров послойного решения каркасных стен с применением различных материалов:
Коротко о главном
Пирог каркасной стены представлен многослойной конструкцией.
Возведение стен начинается с установки угловых стоек, заканчивается формированием и усилением проемов под двери с окнами.
В центре располагается утеплитель: минеральная вата, полистирольные плиты, пенополиуретан либо эковата (наиболее востребованные варианты).
Впитывающий влагу утеплитель далее защищается мембранным полотном (создается барьер от пара, воды и ветра).
Следующие слои – плиты ОСБ, ДВП, фанеры, ЦСП или гипсокартона.
Финишная отделка выбирается на усмотрение владельца с учетом природы выбранного чернового основания.
Строительство стен и крыши каркасной бани: поэтапное возведение каркаса и его обшивка
Запланировал я построить на своем дачном участке баню 6х4,5 м с парилкой, моечным отделением, комнатой отдыха и небольшим чердаком. Так как строиться решил «своими руками» (максимум – с привлечением к работе друзей), выбор пал на каркасную конструкцию. На мой взгляд, это самый простой вариант. К сегодняшнему дню, за 5 месяцев строительства, уже выставлен каркас; стены, потолок и крыша утеплены и обшиты финишными материалами (вагонка – на стенах и потолке, ондулин – на крыше). Пол пока еще в работе, поэтому про него – в следующий раз. Расскажу про все этапы этого, пока еще незаконченного, строительства с фотографиями, иллюстрирующими процесс.
Изготовление и установка каркаса стен
Исходные данные: имеется столбчатый фундамент с деревянным ростверком. Поверх ростверка уложены доски (150х25 мм), играющие роль чернового пола (в дальнейшем они будут демонтироваться).
На столбчатом фундаменте с ростверком будет устанавливаться каркас бани
Каркас стен выполнен из досок 150х50 мм. Стены собирались на земле, а потом фиксировались на ростверке. Каждый каркас стены составлен из вертикальных стоек (11 шт. – на продольных стенах, 8 шт. – на торцевых), горизонтальных обвязок, поперечин и укосин (по 2 шт. на стену, идут под 45° от угловых к средним стойкам). Для установки укосин (плашмя) в стойках выполнялись выпилы.
Готовые каркасы стен были установлены на ростверк, выровнены по уровню. К каждой стене по верху прибита вторая верхняя обвязка, между сплоченными балками проложен джут. Укосины были врезаны в стойки, окончательно приколочены. Верхние двойные обвязки стен скреплены между собой.
Установленный на ростверке каркас стен бани
Монтаж каркаса потолочного перекрытия и крыши
На верхнюю обвязку стен смонтированы 8 потолочных балок, на концах балок сделаны спилы под угол стропил. Установлены связи из 3-х балок.
8 потолочных балок смонтированы на верхнюю обвязку стен
Связи из трех балок
Стропила были собраны по классической технологии. Вначале выставлялись крайние стропила, защемляя конек. Затем две стропилины фиксировались по центру. Остальные стропила прибивались через конек вначале с одной стороны крыши, потом – с другой.
Обратите внимание, что на крайних стропилах сделаны выпилы под консольные балки для выноса крыши.
Монтаж стропил каркасной бани
Установлены вертикальные фронтонные стойки, размеры определялись по месту. Брусьями оформлен проем для чердачного люка.
В выемки на крайних стропилах врезаны консольные балки. К ним прибивались лобовые доски, сверху дополнительно крепилась обрешетка.
Консольные балки формируют вынос крыши
Готовая стропильная система крыши
Монтаж кровельного материала
Обрешетка крыши была обшита гидроизоляцией «Изоспан». Поверх нее – кровельным ондулином. Он монтируется довольно легко, листы прибиваются к обрешетке специальными гвоздями. Каждый следующий лист накладывается внахлест одной волной на волну предыдущего листа.
Если вы хотите узнать, какими недорогими и качественными материалами можно покрыть крышу бани, советуем прочитать статью /krisha/chem-pokryt-kryshu-bani-nedorogo-i-kachestvenno.html
Монтаж ондулина на крыше каркасной бани
Оформление «пирога» стен на каркасе
Переходим к «пирогу» стен. У меня он выглядит следующим образом:
Схема «пирога» стен каркасной бани
Гидроизоляция и ветрозащита
Первым слоем стала ветрозащита и гидроизоляция – пленка «Изоспан А». Ею баня была обшита снаружи, включая стены и фронтоны. Крепление выполнялось степлером на вертикальные стойки.
Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» на каркас стен бани
Монтаж контробрешетки
Следующий этап – монтаж контробрешетки (вдоль стоек каркаса), формирующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и внешней обшивкой стен.
Монтаж контробрешетки на внешних стенах бани
Зашивка стен имитацией бруса (снаружи)
Контробрешетка зашивалась вагонкой — имитацией бруса. Вначале по периметру бани вкруговую (с использованием лазерного уровня) был выставлен первый ряд. Остальная вагонка забивалась оцинкованными гвоздями уже по выставленному уровню.
Обшивка стен имитацией бруса
Зашивка фронтонов оказалась более сложным занятием. Вначале был сформирован слой обрешетки (для продолжения вентиляционного зазора на стенах). Затем он был обшит вагонкой, за исключением проема для люка.
Монтаж реек (обрешетки) на фронтонах каркасной бани
Дверца для люка выполнялась «по месту». Изнутри на уголки были прикручены поперечины, к ним – первый ряд обшивки. К поперечинам также, для жесткости, прибита укосина. Затем – монтирован второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны дверцы был прикручен шпингалет.
Дверца для чердачного люка каркасной бани
Утепление стен
Для утепления стен я воспользовался матами «Rockwool» толщиной 50 мм. Толщина утепления в «пироге» 150 мм, поэтому «Rockwool» был уложен в 3 слоя по 50 мм.
Если вам интересно, чем ёще можно утеплить стены, советуем ознакомиться со статьёй /steni/uteplenie-sten-bani-iznutri-i-snaruzhi.html
Маты укладывались между стойками каркаса. Стандартная ширина матов 600 мм, поэтому шаг между стойками был выбран 625 мм. Так как ширина стоек -50 мм, то при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов «Rockwool». Благодаря этому утеплитель сжимается и плотно удерживается между стойками.
Укладка утепляющих матов «Rockwool» между стойками каркаса
Самое сложное – вставлять маты напротив укосины, которая выполнена из доски-дюймовки (25 мм). Приходилось вырезать в утеплителе канал (монтажным ножом), повторяющий размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый уже без проблем.
Для третьего слоя утеплителя выполняется новая обрешетка. Завершает утепление последний, финальный слой утеплителя.
Третий слой утеплителя укладывается между рейками обрешетки
Пароизоляция стен
Поверх утеплителя (на обрешетку) крепится степлером слой пароизоляции. В парной была использована фольга «Изоспан FB» с проклейкой швов лентой «Изоспан FL Termo» (выдерживает до 180°C). В мойке – та же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан FL» (до 80°).
В комнате отдыха в качестве пароизоляции использован «Изоспан B», скотч для соединения полотен — «Ютафол СП1».
Пароизоляция стен в комнате отдыха
Оформление «пирога» потолка
«Пирог» потолка было решено сделать так:
Схема «пирога» потолочного перекрытия каркасной бани
Монтаж пароизоляции
Вначале к потолочным балкам (изнутри бани) степлером были пристрелены листы пароизоляции. В парной и моечной — пароизоляция «Изоспан FB», в комнате отдыха — «Изоспан B».
Пароизоляционная фольга «Изоспан FB» на стенах и потолке в парилке
Утепление потолка эковатой
Поверх пароизоляции выполнена обрешетка – для дальнейшего крепления финишной обшивки (вагонки) и поддерживания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся вдоль потолочных балок на саморезы.
Следующие работы по утеплению проводятся со стороны чердачного помещения. Утеплитель – эковата. Оптимальная плотность 35 кг /м3 – к ней я и стремился.
О других материалах, с помощью которых можно утеплить потолок в бане, можно прочитать тут: /potolok/uteplenie-potolka-bani.html
Взбивать эковату пришлось дрелью. Как я не старался, но распушить ее до 35 кг /м3 не получилось. После окончания засыпки подсчитал – вышло 44 кг /м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.
Готовый вспушенный материал засыпал на пароизоляцию. Чтобы вата не пылила, укрыл ее сверху обычной укрывной пленкой.
Потолок со стороны чердака утеплен эковатой
Обшивка чердака досками
На последнем этапе потолок (со стороны чердака) был зашит доской-дюймовкой шириной 150 мм.
Обшивка потолка (со стороны чердака) шлифованными досками
Внутренняя обшивка потолка и стен вагонкой (имитацией бруса)
На стенах была выполнена обрешетка из бруса. Зашивалась она вагонкой (имитацией бруса) горизонтально при помощи саморезов.
Обрешетка для обшивки вагонкой внутренней поверхности стен бани
Вагонкой был обшит и потолок (на уже смонтированную ранее обрешетку).
Стены и потолок бани обшиты осиновой вагонкой
Наружная отделка бани
Наружная вагонка на стенах нуждается в дополнительной защите. Поэтому она была покрыта олифой, а после высыхания – двумя слоями краски «Tikkurila».
На финальном этапе отделки стен были зашиты углы и смонтирована ветровая доска. Посмотрите, разве моя каркасная баня отличается от дорогой брусовой постройки?
Каркасная баня, обшитая имитацией бруса, имеет и вид, и функциональность настоящей брусовой бани
Таким образом, мною, за несколько месяцев работы была возведена почти готовая каркасная баня. Главное, чем в такой конструкции нельзя пренебрегать – качественными гидро- и теплоизоляционными слоями. Если под каркасом не будет скапливаться влага, а теплоизолирующий слой сможет долго удерживать печное тепло внутри, качество парения в вашей каркасной бане будет таким же, как и в хорошем срубе.
Правильные «пироги» каркасных стен и перекрытий.
Если вы задумались о строительстве собственного дома и начали читать информацию или обсуждения на форуме, у вас возникнет вопрос, что такое пирог стены каркасного дома или пирог пола каркасного дома.
Дело в том, что каркасные дома состоят из многослойных конструкций, в этом их отличительная особенность. Стена становится похожа на слоёный пирог с самыми разными начинками. Поэтому принято называть эти конструкции «пирогами». Вкусное название, не так ли? С вашего позволения, буду их так называть и я.
Для начала запомните главное правило каркасного пирогостроения, которое сразу сэкономит вам массу нервов: пароизоляция (полиэтилен) всегда ставится с ТЕПЛОЙ стороны, т.е. внутри дома (если вы не в Африке); гидроизоляционно-ветрозащитная пленка ставится СНАРУЖИ, чтобы защищать дом от ветра и осадков. Это касается и пола, и стен, и крыши.
Теперь, когда вы усвоили самую главную и основную информацию, переходим к подробностям.
Пирог каркасной стены.
Варианты пирогов каркасной стены изнутри наружу:
1. Вагонка-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСБ-гидроветрозащитная мембрана-сайдинг
2. ГКЛ-ПЭ-ОСБ-утеплитель в каркасе-обрешетка с 50 мм утеплителя-гидроветрозащитная мембрана-контробрешетка-имитация бруса
3. ГКЛ-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСП-гидроветрозащитная мембрана-контробрешетка с шагом 400 мм-сайдинг
4. ГКЛ-ПЭ-утеплитель в каркасе-обрешетка горизонтальная с шагом 625 мм с утеплителем внутри-гидроветрозащитная мембрана- контробрешетка с шагом 400 мм-сайдинг или доска горизонтально
5. ГКЛ-горизонтальная обрешетка с шагом 400-625 мм с утеплителем внутри-ПЭ-утеплитель в каркасе-ОСБ-гидроветрозащитная мембрана-контробрешетка-сайдинг
6. ГКЛ-горизонтальная обрешетка с шагом 400-625 мм с утеплителем внутри-ПЭ-утеплитель в каркасе-фасадный гипсокартон-контробрешетка-имитация бруса
7. Правильный пирог под эковату: фасад — вентзазор — МДВП — эковата в каркасе — обрешетка с эковатой — полиэтиленовая пленка или другой паробарьер — гипсокартон
Пирог пола каркасного дома изнутри наружу:
чистовой пол (ламинат, линолуем, паркет)
подложка под ламинат (или полиэтиленовая пленка)
черный пол из фанеры 18-21 мм
деревянные лаги с утеплителем между ними
ветрозащитная пленка (Изоспан А и т.п.)
подшивка дюймовкой с шагом 300-400 мм или фанерой 4-5 мм
Пирог верхнего перекрытия (холодного чердака) cнаружи внутрь:
Много утеплителя между лаг перекрытия и над ними (200-500 мм)
Полиэтиленовая пленка 200 мкн (подшиваем к лагам снизу)
Обрешетка перпендикулярно лагам перекрытия 20×50 или 50×50 в зависимости от шага лаг
ГКЛ 12,5 мм
Видео по выбору материалов для ваших пирогов в каркасном доме:
Кстати, о пирогах стен каркасного дома можно не волноваться, если вы нашли хороших строителей, которым можно доверять. Я помогу вам подобрать бригаду в любом регионе России, обращайтесь.
Об авторе
Максим Казаков
Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: maximkazakovnn@gmail.com
Похожие материалы
Испытания каркасной стены или почему укосины устарели
Почему американцы не доверяли первым каркасным домам? История каркасной технологии.
5 причин строить именно каркасный дом
68 комментариев
Пирог холодного чердака наоборот.
В перекрытие нижней платформы фанеру снизу не нужно. Если подпол закрыт, то можно вообще обойтись стекой, просто чтобы утеплитель держать.
Зазор между деревом и пэ пленкой мне кажется обязательным.
А вот снаржци между веторозащитой и пластиковым сайдмнгом не обязательно.
А что такое стека? Зазор между деревом и ПЭ в каком пироге?
Стека это сетка.
ИМХО зазор между деревом и ПЭ должен быть в любом пироге.
Ну да.. дырявить меньше ПЭ получается тогда
Не зачтите за рекламу, но что вы считаете про такую компоновку:
— Гипсократон
— Парозащитная плёнка
— OSB-3 толщиной 9 мм класса Е0 EGGER/Glunz E1 FF с внутренней стороны стены.
— Деревянный каркас высотой 2,7 м., выполненный из пиломатериала сечением 42х97/147/197
— Базальтовый утеплитель Paroc, Rockwool или KNAUF Insulation, толщиной 100/150/200 мм
— Изоплат 12/25 мм.
— Вентилируемый фасад
— Брусок для внешней облицовки фасада
— Декорация фасада блок-хаусом
Особенность — OSB внутри.
Схема каркасной стены «Северное сияние».
Вот картинка
Стоит так делать или нет?
По-моему, клевый пирог 🙂 За реклама не зачту, просто заменил ссылку, на картинку. Спасибо за пирог, заходите в гости еще!
Не имею к той фирме никакого отношения, интересуюсь для себя.
Ок, имеет право на жизнь значит. Осталось рассчитать экономическую целесообразность )
Тогда вообще отлично 🙂 А то столько спама вокруг! Мне нравится этот пирог, единственный минус — много дырок в пароизоляции будет, хотя ОСП сама по себе пароизоляция конечно. Вообще, пирог дороговат. И не совсем понятно, зачем тут Изоплаат, уж через 2 слоя пароизоляции влага вряд ли пройдет в утеплитель. Обычной мембраны вместо Изоплаата там достаточно.
Планирую стройку. Мой — пятый вариант стены. 100%-е попадание. Грамотная статья и доступно изложена.
А какой шаг обрешотки по лагам под гкл?
Михаил
«»саша Ответить
10.04.2015 at 22:33
Пирог холодного чердака наоборот.////»
Это как «наоборот»?Полиэтилен сверху утеплителя со стороны чердака,что ли.
Это я уже поправил.
Михаил,это мой пирог!Только п/э плёнку я крепить буду под осп.И гипсокартон в 1 слой.
Не знаю все-таки, лучше ставить между пленкой и плитой обрешетку, иначе слишком много дырок будет в пленке..
Максим здравствуйте, что вы скажете про теплолен, ему как бы не нужна пароизоляция
Теплолен- не слышал
OSB(ОСП) с наружней стороны стен для дома под пмж считаю вредным элементом.
Ну это спорно, нужно по климатам смотреть. В Канаде же в 100% домах стоит он
А можете подробнее ответить почему Вы так считаете?
На что Вы ссылаетесь?
1. Нормы и правила?
2. Рекомендации производителей материалов?
3. Личный опыт?
4. Расчет?
Сканди-каркасеры против ОСП без вентзазора снаружи во влажном климате. Но вообще против ОСП странно
Не против ОСП как такового, но против установки ОСП на внешнюю сторону стены. ОСП пропитана смолами и будет препятствовать выходу влаги из пирога.
Двойной ГКЛ поверх ОСП не нужен. Во-первых смысла нету, во-вторых перерасход материала, в-третьих возникнут трудности с установкой электрокоробок.
ОСП на внутренней стороне + 1 слой ГКЛ дадут мощную крепкую стену с высокой нагрузочной несущей способностью и удобством монтажа на неё всяких навесных полок, шкафов, лестниц и т.д.
Оптимальная послойность по результатам моего опыта такая: Поверх несущих (вертикальных) брусьев каркаса со стороны комнаты набиваем пароизоляцию (использую полиэтиленовую плёнку 0,2мм), контробрешётка (горизонтальная) из брусьев 45х 45мм или 45х70мм (наши стандарты). Поверх брусьев 1 слой КГЛ (бюджетный вариант) либо 2 слоя ГКЛ (компромиссный вариант) либо слой ОСП + слой ГКЛ (оптимальный вариант) либо слой строительной фанеры 12,5мм + слой ГКЛ (безкомпромиссный вариант). В пространстве между пароизоляцией и гипсом прокладываются коммуникации, не повреждающие плёнку. Пространство можно утеплить или оставить пустым. Снаружи столбы каркаса можно сразу обшить ветрозащитой, любой какая нравится. Я предпочитаю дешёвую рулонную плёнку, супермембраны мне не видятся нужными, а гипсокартон и изоплат дороги и дОлги в монтаже. Поверх ветрозащиты бью обрешётку, обычно рейку 28х70мм и сайдинг по выбору заказчика. Как правило это деревянная доска. Для увеличения слоя изоляции на несущий каркас можно дополнительно нашить вертикальные или горизонтальные брусья.
В потолке и полу для коммуникаций делаются аналогичные прослойки поверх пароизоляции. Таким образом все кабели и трубы идут поверх плёнки, нарушая её только в месте пересечения с плоскостью ограждающей конструкции.
Костя G
Костя, спасибо! Шикарный коммент, люди будут в восторге.
Я вот не знаю про вент-зазор в полу, идея-то неплохая. А в стенах будут делать обязательно обрешетку с утеплителем (только горизонтальную), чтобы перекрыть стойки уж точно.
А вместо ВЗ уже купил Тайвек, ну ладно, хуже не будет, думаю?
ОСП снаружи все же как-то канадцы ставят, возможно их климат более для этого подходит
Максим, хочу поделится знанием в этой части, т.к. сам теплотехник и расчеты для надзорных органов выполнял не один десяток раз. Принцип лучшего пирога следующий:
— по направлению изнутри наружу паропроницаемость материалов должна расти, т.е. под ГКЛ, например, пароизоляция, а под вентилируемым фасадам мембрана ветровлагоизоляционная, которая пары изнутри наружу выпускает. Парциальное давление внутри выше, поэтому пары сквозь толщу диффундируют по-любому. И напрвляются они как раз наружу. Там их и подхватит восходящий поток в вентилируемом фасаде. А чтоб они меньше проникали в толщу стены, изнутри её пароизолируют.
— коэффициент теплопроводности материала по направлению теплового потока должен расти. Т.е. у нас изоляция должна быть снаружи — это актуально при утеплении кирпичных и др. наружных стен. Здесь важно вывести температуру точки росы как можно дальше наружу, в идеале — за пределы конструкции.
Та что ОСП снаружи действительно запрёт влагу в стене и если тепловая изоляция недостаточная, то риск выпадения конденсата и развития плесневых грибов велик.
Здесь http://теплорасчет.рф/ хороший калькулятор теплотехнического расчета стены.
Все так и есть, Сергей Спасибо
хочу утеплить холодный чердак своего дома (дом тоже холодный, хочу сделать теплую мансарду) :-
положить утеплитель на пол второго этажа (место для утеплителя есть, но лаги не положены и между стропилами (как на последнем видео).
Какой правильный «пирог» делать на полу будущего второго этажа.
Пока «пирог» со стороны крыши такой: стропила/обрешетка крыши/старые рубероид/новый шифер). Хочу положить утеплитель и обшить изнутри все гипсокартоном.
Проконсультируй по пароизоляционной пленке, пожалуйста и по внутренней обрешетке крыши (доски перпендикулярные стропилам, то есть лежащие горизонтально) чтобы к ней удобнее было бы прибивать листы гипсокартона
На полу — любой, там не нужно пароизоляции, утеплитель только для звукоизоляции.
Пирог мансарды: утеплитель между стропил, потом пароизоляция, потом обрешетка 75×25 с шагом 400мм, потом уже ГКЛ. Не знаю насколько шифер проветриваемый, а то ведь нужна между обрешеткой и стропилами еще и контробрешетка обычно
MaximKazakov здравствуйте как вы считаете ДВП можно использовать как ветрозащиту ? затем обрешетку и сайдинг.
МДВП можно. Изоплаат или Штейко. Обычное ДВП не используют для этих целей вроде бы. Под сайдинг легче и дешевле гидроветрозащитную пленку
День добрый! Хотел бы узнать ваше мнение по поводу этого пирога
1. Металлосайдинг
2.Обрешетка из бруса
3.Гидроветрозащитная мембрана
4.ОСБ
5.Эковата
6.Пароизоляционная мембрана
7.Обрешетка
8.Гипсокартон
Отличный пирог, Константин (если обрешетка под металлом — вертикальная).
Если возникнет желание заменить ОСБ, посмотрите тут по альтернативную обшивку http://karkasgid.ru/chem-obshit-karkasnyj-dom/
С ОСБ могут быть проблемы в некоторых климатах с точкой росы
По поводу пирога на полу, а если пока собираешься жить на фанере, то можно не так как Вы написали
а пароизоляцию проложить под фанерой, потом утеплитель, и гидроизоляция, которая покрывает лаги и доски и пото.
Кстати, мне почему наоборот советуют, гидроизоляцию под фанерой, потом утеплитель а потом пароизоляцию
Очень путано, но давайте попробуем разобраться.
пароизоляцию можно положить под фанерой, но нежелательно, т.к. возможно пар выйдет через фанеру и останется на пленке и фанера будет гнить.
гидроизоляция в полу ставится ТОЛЬКО под лагами, а не под фанерой, а пароизоляция ТОЛЬКО над лагами, остальное все — плохо советуют
Добрый день Максим! Подскажите, пожалуйста, а какой пирог для внутренних перегородок? И еще, пирог внешних стен под отделку фасадной штукатуркой?
Добрый день, Кирилл!
Варианты пирогов под штукатурку:
1 вариант штукатурки без утеплителя
Классическая штукатурка каркасника выполняется по оцинкованной просечно-вытяжной сетке с ячейкой 15х30мм с использованием цементно-известково-песчаной штукатурной смеси (к примеру БИРСС-15).
Пирог стены такой
— обшивка стены фанера (предпочтительно) или OSB толщиной 12мм.
— влагозащитная мембрана Tyvek Solid
— металлическая просечно-вытяжная стека с некорродируемым покрытием (ячейка 15 (h) х 30мм) с креплением скобами (длиной 30мм толщ. 1,5мм)
— первый слой основания (грунтовка) штукатурного основания кладется до толщины не более 12мм и должен полностью закрыть штукатурную сетку. Поверхность грунтовки следует разделать скребками для улучшения сцепления со вторым слоем
— второй слой основания выполняется толщиной не менее 6мм и плотно затирается по скребленной поверхности грунтовки
— отделочный слой из: минеральной штукатурки (например Ceresit CT 35); силикатной или силиконовой штукатурки
— если в отделочном слое применена минеральная штукатурка то она потребует окраски (силикатной или силиконовой фасадной краской). Силикатные или силиконовые штукатурки могут быть сразу заколерованы и не потребую окраски.
Этот вариант отделки более чувствителен к деформациям каркаса чем варианты отделки по слою внешнего утеплителя (ППС или минвата).
2 вариант
Пирог стены под штукатурку с утеплителем:
— обшивка ОСП-3 или ЦСП
— Клей-пена СТ 84
— ПСБ-С М-25Ф
— Прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип.
— Фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс, Татнефть, Текстиль Гласс 165гр/м2, ячейка 4х4, 5х5 мм.
— Грунтовка СТ 16
— Декоративная штукатурка либо акриловая СТ 60, СТ 63, СТ 64, силикатно-силиконовая СТ 174, СТ 175.
Пенопласт в «мокром фасаде» для каркасника, по большей части, выполняет роль демпфера-«сглаживает» расширение-сжатие осп плит на фасаде, бонусом небольшое утепление. По правилам (КОДу) США клеевое крепление ППС к обшивке из осп запрещено, только механическое на специальную мембрану. То есть в версии канадцев это выглядит:
3 вариант (самый верный канадский) с утеплителем, но у нас таких мембран сложно найти
— обшивка ОСП-3
— Мембрана
— ПСБ-С М-25Ф
— Прижимные втулки Бийск, Термозит, Термоклип.
— Фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс, Татнефть, Текстиль Гласс 165гр/м2, ячейка 4х4, 5х5 мм.
— Грунтовка СТ 16
— Декоративная штукатурка либо акриловая СТ 60, СТ 63, СТ 64, силикатно-силиконовая СТ 174, СТ 175.
То есть канадцы не клеят пенопласт, а только крепят, а наши клеят. Почему?
ответ: В связи с проблемами с влажностью/гниением в узлах примыканий (оконные проемы и т. п.),причем около 80% обследованных домов в Канаде имело эти проблемы после приклейки.
картинки с домами по этой технологии: http://n-dom.ru/build/5/
Составляющие этого фасада на картинке:
— Клей Baumit KlebeSpachtel
— Валмиеровская сетка фасадная
— Грунт Baumit UniversalGrund
— штукатурка Baumit SilikonPutz шуба 2мм
— Пенопласт
4: цоколь
А это про цоколь
1. Подготовка и грунтование основания проникающей грунтовкой типа СТ 17.
2. Предварительно зашкурить ЭППС (экструдированный пенополистирол, не берите Теплекс и другие, продавливающиеся пальцами). ЭППС зашкуривается с обоих сторон ножовкой.
3. Вывести в местах примыкания системы фасадную стеклотканевую сетку Баутекс (синяя, Еврофасад), Вертекс, Валмиера для последующего оборачивания торцов утеплителя. Примыкание к отмостке, к фасаду.
4. Приклеить ЭППС на цоколь, приклейку производить лучше на гребёнку, либо нашлёпки и окантовку. Клей СТ 83, СТ 85, можно полиуритановый клей СТ 84.
5. Сделать базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, вначале обработать торцы и примыкания, потом плоскость, нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм, через свежий базовый армирующий слой произвести дюбелирование 10-12 шт/ м2.
6. Сделать второй базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка.
7. После полного высыхания 3-4 дня произвести приклейку искуственного камня, керамического гранита, плитки и других облицовок весом до 44 кг/ м2, размером не более 30х30 см, шов не менее 4 мм, клей СМ 117, СМ 115, СМ 17. Затирку швов производить СЕ 40, СЕ 42.
Внутренние перегородки почти без пирога. Ветрозащиту ставим с 2 сторон от утеплителя или крафтбумагу, чтобы утеплитель не пылил и все
Делаем утепление стен каркасной бани: правильный «пирог»
Каркасная технология строительства пришла в Россию с запада. Концептуальная разница подхода к возведению зданий долгое время не позволяла технологии завоевать прочные позиции, и рассматривалась как быстровозводимое временное жильё и вспомогательные постройки.
Тем не менее, со временем на каркасную технику постройки стали обращать всё более пристальное внимание. Ранее выстроенные дома показали надёжность и долговечность. Скорость строительства, малая требовательность к качеству фундамента благодаря малому весу, хорошее теплосбережение, возможность возведения мобильного сооружения сделали такой способ строительства востребованным и широко известным. Данные плюсы и малое количество минусов каркасных строений способствует популярности данных домов и бань.
Баня, построенная по каркасной технологии, не уступает по своим качествам более дорогим вариантам построек (для сравнения почитайте про бревно или брус, сравнению каркасных и брусовых бань посвящена отдельная статья, а также про бани из пеноблоков), при том, что помимо экономии на постройке самой бани, получается солидный выигрыш на фундаменте. На практике выяснено, что наибольшие расчёты вызывает крыша бани, надо следить, чтобы она не оказалась чрезмерно тяжёлой. Лёгкие стены малопригодны для сильных нагрузок, и вес крыши должен соответствовать возможностям стен.
Устройство стен каркасной бани
Стена каркасной бани представляет собой деревянный каркас, пустоты которого заполнены утеплителем, облицованный листовыми материалами или вагонкой. Такая конструкция прекрасно хранит тепло, не требует затрат на нагрев, легко ремонтируются, причём допускается местный и точечный ремонт. Важно не путать каркасные и каркасно-щитовые бани, это две разные технологии строительства.
К достоинствам также надо отнести практически абсолютное отсутствие усадки, позволяющее осуществить окончательную отделку сразу при строительстве. Требования к составу стен — влагостойкость и отсутствие выделения токсичных веществ при нагревании.
[tip]Совет! Также следует внимательно проследить за пожарной безопасностью, так как традиционным источником тепла в бане является печь, элемент рискованный сам по себе. Поэтому желательно при утеплении применять негорючие и нетоксичные материалы.[/tip]
Пирог стены каркасной бани
Многослойная конструкция стен с утеплителем, пароизоляцией или, как вариант, многофункциональной мембраной, получила среди специалистов название «пирог». Устройство такого пирога — главная причина обилия достоинств и полезных свойств каркасных стен.
В состав пирога обычно входит:
- Брус 150 на 50. Часто используется обрезная доска.
- Минеральный утеплитель, располагаемый в промежутках между деревянными частями. Наиболее предпочтительный вариант — минеральная вата плитами.
- Ориентированно-стружечная плита (ОСП), толщина должна быть не менее 15 мм.
- Горизонтальная обрешётка.
- Слой утеплителя для горизонтальной обрешётки.
- Слой гидроизоляции (или многофункциональной мембраны).
- Вертикальная обрешётка.
- Наружная отделка.
- Пароизлирующий материал.
- Внутренняя отделка. Чаще всего это — вагонка.
Вариант 2 (проще)
Вариант 3 (самый простой)
Такой набор позволяет хранить тепло, не намокает, защищён от атмосферных воздействий снаружи и от впитывания водных паров изнутри. Эффективность пирога проверена многократно и сомнений в своей надёжности не вызывает.
Порядок утепления
Процесс утепления начинается после постройки каркаса из дерева, тогда и создается пирог стены каркасной бани. Первым этапом является заполнение пустот между досками каркаса утеплителем. Материал нарезается точно по размеру и устанавливается в промежутки враспор.
[warning]Важно! Необходимо тщательно подгонять куски утеплителя. Все щели и пустоты надо дополнительно заполнять монтажной пеной во избежание образования мостиков холода.[/warning]
Затем с внутренней стороны крепится слой пароизоляции фольгой внутрь. Такое расположение способствует быстрому прогреву внутренней обшивки, благодаря чему конденсат не образуется и стена изнутри не мокнет. Внутренняя обшивка устанавливается на обрешётку, прикреплённую к брускам каркаса, благодаря чему обеспечивается зазор между внутренней вагонкой и фольгой.
С наружной стороны укладывается слой мембраны или ветрозащиты. Поверх него устанавливается обрешётка, на которую монтируется наружная обшивка. Между наружной обшивкой и утеплителем за счёт обрешётки получается воздушный промежуток, способствующий вентиляции и высыханию конденсата.
Защита теплоизоляции от влаги
Как уже говорилось, защитой от влаги является слой пароизоляции, укреплённый изнутри стены. В качестве изолятора применяют обычную алюминиевую фольгу, или фольгу на крафт-бумаге, которая несколько проще при монтаже. Полосы пароизолятора (или мембраны) полагается соединять между собой алюминиевым скотчем для получения герметичной отсечки. Снаружи используется похожая пленка ветроизоляции, для защиты от влаги извне.
Толщина стен каркасной бани
Основным значением является ширина досок каркаса. Рекомендуемая — 150 мм. Прибавив к этому толщину двух слоёв обрешётки, внутреннюю обшивку вагонкой и наружную облицовку получаем общую толщину стены, порядка 250 — 270 мм. Размеры условны, в каждом конкретном случае выбор строителя может пасть на материалы других толщин. Главным условием остаётся соблюдение принципа работы пирога, обеспечивающего утепление и исключающего воздействие конденсата.
[tip]Подсказка: есть мнения, что достаточно и 10-ти сантиметров утеплителя, в таком случае, сказанное выше можно уменьшить на 5 см.[/tip]
Утепление стен каркасной бани
Утепление стен производится непосредственно при постройке бани. Собственно, утепление и постройка — это, по сути, один процесс, который условно можно разделить на некие этапы. Могут возникать нюансы из-за использования разных видов утеплителя, добавляющие или, напротив, исключающие некоторые технологические операции. Например, утепление пенопластом влечёт необходимость дополнительного заполнения щелей и пустот монтажной пеной. Окончательную последовательность действий определяет материал используемого утеплителя.
Выбор утеплителя
Специалисты большинством голосов рекомендуют использование минваты плитного типа «Экобазальт», как наиболее удобному в работе, экономичному и проверенному материалу. Тем не менее, в качестве утеплителя вполне могут быть использованы и другие материалы, например:
- Эковата. При массе положительных качеств, утеплитель имеет существенные недостатки, главным из которых является потеря своих качеств со временем, большой риск усадки с образованием полостей, возможность длительного тления при воздействии высоких температур.
- Стекловата. В последнее время её использование резко упало в связи с опасностью при работе. Тем не менее, при должной защите органов дыхания и глаз, это вполне достойный утеплитель. абсолютно негорючий и прочный.
- Пенополистирол, или пенопласт. Обладает малым весом и жёсткостью, удобной при работе, легко режется и обрабатывается. Минусы — неточность подгонки вызывает необходимость дополнительного применения монтажной пены, что, в сочетании с большей ценой пенопласта, чем, например. у минваты, увеличивает затраты на утепление.
- Керамзит. Относительно дешёвый, безопасный в пожарном отношении материал, не боится сырости, лёгкий, эффективный. Недостатком является его сыпучесть, из-за которой его применение для вертикальных поверхностей затруднено. Тем не менее, для утепления потолка и пола бани керамзит вполне пригоден и даже рекомендован.
- Опилки. Традиционный утеплитель, применявшийся в течение столетий. Применяются в виде смесей с глиной, цементом, прессованных блоков (арболит), в чистом виде не используются из-за горючести и опасности появления насекомых и грызунов.
- Глина. Как утеплитель в чистом виде глина не работает, но может применяться в смеси с опилками или стружкой, отчего приобретает неплохие свойства и может быть использована. Недостаток — крайне плохо перености воздействие влаги, долго не высыхает.
- Жидкий утеплитель. Под таким названием могут подразумеваться несколько видов материала с разными качествами. Для бани чаще всего используется пенополиуретан, выпускающийся в жидком виде и наносимый напылением или наливом в подготовленные полости через технологическое отверстие. Имеет ряд весьма полезных свойств, он лёгок, негорюч, обладает антисептическими свойствами, при нанесении плотно закупоривает всё пространство и не оставляет щелей. Экономичен, не требует гидроизоляции с наружной стороны.
- Фольгированный утеплитель. Один из способов утепления — использование обычной фольги как отражателя тепла, укреплённой на плёночной основе или на слое минваты. Применяется как дополнительный утеплитель снаружи, или как отсекающий слой на основном утеплителе.
Следует учитывать: толщина стен каркасной бани, невзирая на сказанное выше в соответствующем разделе, может быть и меньше 10-15 сантиметров и больше, это зависит от теплопроводности утеплителя. Кто-то посчитает достаточным 50-ти миллиметрового пенополистерола, а кто-то использует керамзит и ему понадобится 20 сантиметров.
Как монтировать утеплитель?
Монтаж утеплителя осуществляется путём помещения нарезанных по размеру кусков материала в пространство между деревянными элементами каркаса. Основным условием правильного монтажа является плотная подгонка утеплителя и применение дополнительных средств уплотнения, например, монтажной пены.
[note]На заметку: Если этим условием пренебречь, то в стенах будут образованы мостики холода, ведущие к образованию конденсата, губительного для деревянных конструкций. [/note]
При использовании плёночных или фольгированных материалов следует закреплять их на поверхности степлером, а стыки тщательно проклеивать металлическим скотчем. Напыление полиуретана или эковаты производится чаще с наружной стороны, при этом надо сначала укрепить слой пароизолятора. Работа с керамзитом проста — насыпается в подготовленные полости и разравнивается, после чего поверх настилается ряд досок для защиты от влаги, мусора и т.д.
Полезные видео
Посмотрите ролики, где строитель делится многими деталями по утеплению каркасной бани:
Внешнее утепление
С внешней стороны устанавливается дополнительное утепление, усиливающее действие основного слоя. В условиях русской зимы мера совсем не лишняя, а иногда — просто необходимая. В качестве дополнительного слоя часто рекомендуют использовать пенопласт, как лёгкий материал с хорошими гидрооталкивающими качествами. Крепить листы пенопласта можно на клей, или на гвозди к элементам каркаса. На слой пенопласта крепится армирующая сетка и наносится слой стяжки, после высыхания которой делается финишное покрытие.
Внутреннее утепление
Утепление стен изнутри, дополнительно к имеющемуся пирогу, не требуется. Над слоем пароизолятора, установленного фольгой внутрь помещения, устанавливается обрешётка и облицовка. Материалом облицовки традиционно служит вагонка из сосны или осины.
Утепление стен около печи и дымохода
Участки стен возле дымохода и печи — фактор риска в пожароопасном отношении и требуют соответствующего устройства. Стена, через которую проходит топочный тоннель, или соприкасается печь, должна быть сложена из кирпича. Место установки печи оборудуется двумя слоями войлока, на которые кладут три слоя кирпича. Никакого контакта печи или дымохода с деревянными деталями или материалом утеплителя не допускается. Расстояние от печи до ближайших горючих конструкций должно быть не менее 50 см. Вокруг печи рекомендуется сооружение футляра из кирпича, который надёжно защитит деревянные конструкции и людей от жара металлической печи.
Защита потолочного прохода дымохода от жара
Проход дымохода через потолочное перекрытие должен быть оборудован узлом прохода. Даже при использовании на дымоходе специальной сэндвич-трубы никакого контакта с деревянными частями не допускается.
В продаже имеются готовые узлы прохода, представляющие собой лист металла с отверстием для трубы и окружающей его коробкой. В потолке прорезается квадратное отверстие по размеру коробки плюс слой изолятора.
Проходной узел, облицованный слоем изолятора, вставляется в отверстие, которое также предварительно оббито по всему периметру изолятором, и крепится на шурупы. Дымоход, обмотанный асбестовым шнуром, пропускается через отверстие и выводится наружу. Короб проходного узла сверху можно засыпать керамзитом.
Строительство бани по каркасной технологии — экономичное, эффективное и быстрое решение вопроса. Результатом будет полнофункциональная баня, время нагрева которой почти в два раза меньше, чем обычной деревянной, а затраты на топливо — ниже. Такие свойства делают выбор материалов для бани и технологии каркасного строительства наиболее выгодным и предпочтительным. Здесь дано более чем достаточно информации про устройство стен каркасной бани. Теперь дело за вами и баня из досок и утеплителя сможет радовать вас и ваших домочадцев.
Где заказать
Востребованность каркасных бань обеспечивает широкий выбор предложений от компаний. Некоторые предприятия, строительство каркасных бань.
Пирог для стен каркасной бани
Семейная мечта собственников дач и индивидуальных усадьб – наличие полноценной бани на своем участке. И необязательно копить средства на баню из оцилиндрованного бревна или бруса. Стоит присмотреться к популярному методу возведения зданий и построек с применением каркасной технологии.
Практика доказывает добротность и функциональность подобных конструкций, в том числе бань. При сравнении с сооружениями из других материалов нет существенной разницы в их надежности, теплосберегающих способностях и долговечности. А сэкономить получается на более дешевых строительных материалах и сниженных требованиях к фундаменту облегченной каркасной постройки.
Устройство стен каркасной бани
Геометрию постройки формируют нижняя и верхняя обвязки. Между ними располагается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. В местах, подготовленных под монтаж окон и дверей, для усиления устанавливают сверху вторую перемычку.
Важная информация! В облегченных каркасных постройках все стены и внутренние перегородки являются несущими. Чтобы их не перегружать, производят предварительный расчет массы крыши и распределения этой нагрузки.
Пространство между деталями каркаса заполняют материалом выбранного утеплителя. После этого выполняют двустороннюю облицовку листовой отделкой или вагонкой. Утепление позволяет конструкции без особых затрат прогреваться и долго хранить тепло. Для бани эти свойства можно считать первостепенными. Еще один плюс – строительство каркасной бани проходит без остановок, ведь конструкция не дает усадки, и отделочные работы выполняют сразу.
Каркас постройки готов, ждет наполнения и облицовки
Из чего состоит наполнение каркасной стены бани
Стена в разрезе напоминает многослойный сэндвич, который профессиональные строители называют «пирогом». Количество слоев, материал их наполнения и порядок чередования определяют эксплуатационные характеристики, свойства и достоинства получаемых стен.
Теория и практическое применение доказывает, что наиболее эффективным является следующий пирог стены каркасной бани (рассматриваем его устройство от внутреннего помещения в сторону улицы):
- Материал внутренней отделки.
- Пароизоляция.
- Утеплитель (в этом слое обязательно располагаются деревянные элементы каркаса).
- Обрешетка горизонтальная со слоем утеплителя между ее рейками. Таким способом перекрываются «мостики холода», которыми являются детали каркаса.
- Гидроизоляция.
- Обрешетка вертикальная.
- Наружная обшивка из листового материала, обычно это ОСП.
- Финишная наружная отделка.
Такой многослойный комплект не впитывает пары влаги изнутри и не промокает снаружи, защищен от климатических воздействий, надежно и долго хранит тепло.
Порядок утепления
К утеплению приступают сразу по готовности деревянного каркаса, ведь постройке не требуется время на усадку. Первоначально теплоизолирующим материалом заполняют промежутки между стойками и перемычками основания стены. Заполнение из утеплителя нарезают с небольшими припусками, чтобы каждая деталь устанавливалась враспор.
Затем каркас с наполнением отделяют от улицы ветрозащитой (либо многофункциональной мембраной), поверх которой монтируется обрешетка и далее – наружная обшивка. Благодаря обрешетке между слоем утеплителя и обшивкой, формируется вентиляционный зазор. Его функция – отвод излишков влаги из материалов «пирога», помощь в испарении возможных капелек конденсата.
Защита теплоизоляции от влаги
Упоминаемая ветрозащита (или применяемая мембрана) служит барьером от наружной атмосферной влаги. Отделение утеплителя от внутренней влаги парной бани осуществляется рулонным пароизоляционным материалом: крафт-бумага, стеклоткань (оба фольгированные), полипропиленовая пленка. Нарезанные полосы материала укладывают с нахлестом и герметично соединяют специальным алюминиевым скотчем.
Ветрозащитная мембрана не пропускает влагу к утеплителю, но не препятствует ее отводу изнутри
Толщина стен каркасной бани
Ширина каркасных стоек задает толщину встраиваемого утеплителя, которая определяет энергоэффективность бани. Для всесезонной эксплуатации рекомендуемое значение – 150 мм. С учетом обрешетки, обшивки, облицовки общий размер для наружной стены увеличивается на 100-130 мм. Толщина утеплителя, следовательно и стены, уменьшается в следующих случаях:
- баня используется только в сезон весна-осень;
- постройка возводится в теплом регионе;
- стена бани не является наружной.
Приведенные размеры – рекомендуемые. Для каждого случая их определяет и высчитывает мастер. Главным остается правильное формирование и работа «пирога».
Утепление стен каркасной бани
Для утепления стен не нужно ждать полного окончания других работ. Возведение бани и заполнение силового каркаса можно считать единым процессом. Последовательность технологических операций при утеплении зависит от применяемого материала. Иногда нужно помнить о нюансах работы с некоторыми из них.
К примеру, при работе с пенополистиролом для герметизации щелей, стыковых швов и пустот применяется монтажная пена. При напылении пенополиуретана (жидкий утеплитель) из пирога можно исключить наружный слой гидроизоляции.
Выбор утеплителя
К характеристикам изоляционного материала бани особые требования. Будущим хозяевам важно, чтобы утеплитель соответствовал следующим характеристикам:
- Пожарная и экологическая безопасность.
- Особая устойчивость к высоким температурам и влажности с сохранением в этих условиях достойных теплоизоляционных показателей и отсутствием токсичных выделений.
- Химическая и биологическая инертность.
Еще один момент относительно рассматриваемой технологии строительства. Для каркасной стены плотное и сохраняющее стабильную форму наполнение каркаса (то есть утеплитель) само выступает в качестве конструкционного материала.
Учитывая перечисленные требования, зная характеристики различных утеплителей, опираясь на практический опыт и советы профессионалов, можно сделать оптимальный выбор для каркасной бани. Это минеральная базальтовая вата. Ее применение, особенно в стенах парной зоны, очень эффективно и безопасно во всех отношениях.
Лучший утеплитель, по мнению профессионалов – базальтовая вата
Наполнением стен предбанника и перегородок в зоне отдыха могут служить другие теплоизоляторы. Но предварительно изучайте их свойства и уровень безопасности при эксплуатации. Например, некоторые утеплители считаются горючими материалами, другие – «не дышат», третьи – при высоких температурах выделяют токсины.
Как монтировать утеплитель?
Для каждой полости между элементами каркаса вырезается кусок утеплителя и плотно (враспор) вставляется по месту. Защитные пленочные материалы укладывают внахлест, крепят степлером, проклеивают стыки специальным скотчем. Это основные моменты работы с теплоизоляцией.
Полезные видео
Детальной информацией и нюансами делятся практики:
Внешнее утепление
Наружное утепление является дополнительным и необязательным. Решение о его обустройстве принимается хозяином с учетом региона проживания и других особенностей. В качестве теплоизолятора часто применяют пенополистирол. Под него делают обрешетку с шагом, равным ширине листов. Материал крепят клеевым способом или специальными шурупами. Затем выполняется контробрешетка для монтажа финишной стеновой отделки.
Внутреннее утепление
Изнутри дополнительное утепление не требуется. Удержанию внутреннего тепла помогает фольгированный слой пароизоляционной пленки. Он обращен к помещению и отражает тепловое излучение обратно внутрь парной.
Утепление стен около печи и дымохода
Горючие материалы стены в районе печи и пролегания дымохода нуждаются в защите от экстремального жара. Сразу напоминание: контакт любых стеновых материалов и внутренней отделки с печью и дымоходом исключается. С другой стороны, в парилках с небольшой площадью и компактным расположением всех элементов обстановки между источником тепла и стенами расстояния небольшие. Жар от печи передается стенам практически без ослабления теплового потока. Поэтому актуальна проблема изоляции прилежащих поверхностей.
Металлические печи для парного отделения окружают защитными экранами из металла (листы из стали либо чугуна) или кирпичной кладки. Расстояние от экрана до стены порядка 50 мм. В условиях экономии пространства это хороший показатель. Другой вариант защиты стен – их обшивка огнеупорными или светоотражающими листовыми материалами. К первой группе относится базальтовый и асбестовый картон, минерит, ко второй – листы нержавеющей стали.
Крепление огнеупорного листа термозащиты с зазором, который обеспечивается керамическими втулками
Защита потолочного прохода дымохода от жара
Для прохода через перекрытие бани участок дымохода выполняют в виде сэндвича: две вложенные одна в одну металлические трубы различных диаметров с прослойкой между их стенками из негорючей изоляции. Но даже сэндвич-трубе запрещено контактировать с любыми деревянными изделиями. Поэтому ее проводят через потолок в месте установки специального проходного узла.
Узел для безопасного прохода дымохода состоит из металлического листа с отверстием и окружающего его короба (изготовлен из металла). Проходной узел вставляют и закрепляют в квадратное отверстие потолка, через него выводят вверх дымоход. Короб сверху заполняют керамзитом или каменной ватой.
Монтаж проходного узла с участком дымохода в виде сэндвич-трубы
Баня с каркасными стенами обходится дешевле бревенчатой постройки и возводится очень быстро. Ее главные потребительские достоинства – большая скорость прогрева и медленное остывание. Для этого важно ответственно подойти к выбору древесины и материала теплоизолятора, а также грамотно и без ошибок сформировать послойный стеновой «пирог».
