Свайно – ленточный фундамент: создание своими руками

Свайно-ленточный фундамент своими руками

При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять. А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон. Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

Содержание

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них. Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок. А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Рекомендуем:
Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ
Звонок по России бесплатный: 8 (800) 70-70-988

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок. Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов. С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки. Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением. Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

Преимущества и недостатки

Достаточно высокая скорость монтажа;
Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;
Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;
Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;
Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента. Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы. Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;
Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;
Ограничения по весу здания.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы

Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Где использовать?

Сравнивая плюсы и минусы применения свайно-ленточного фундамента, в первую очередь надо ориентироваться на материал стен коттеджа и характеристики грунтов. Если жилище возводится из легких стройматериалов и на обводненных почвах, то рассмотренная выше опора с приподнятым над землей ростверком – идеальный вариант. Такой фундамент прослужит долгие годы и точно не будет поврежден при пучении, и сделать его несложно. Благо приведенная пошаговая инструкция позволяет избежать ненужных ошибок.

Как построить Свайно-ленточный фундамент своими руками? Обзор- плюсы и минусы и пошаговая инструкция +Видео

Существует универсальный вариант возведения фундамента – свайно-ленточный. Он во много раз лучше, чем другие типы. К тому же не составит труда самостоятельно его выполнить. По структуре такой фундамент представляет собой сооружение из свай, погруженных в землю ниже точки промерзания, и бетонного ростверка, установленного на них.

По внешнему виду, фундаментная лента выглядит обычно.

Общие сведения о свайно-ленточном фундаменте

Свайно-ленточный фундамент – универсальный вариант, применяемый при строительстве массивных зданий со стенами из кирпича, блоков с наличием подвального помещения или цокольного этажа. Это разновидность монолитного фундамента. Затраты при этом компенсируются за счет более низкой себестоимости квадратного метра недвижимости.

Конструкция обеспечивает прочность. Впервые была использована в Финляндии, так как дома там преимущественно строятся из дерева, и они достаточно легкие.

Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

Плюсы

Ленточный и свайный фундаменты считаются самыми лучшими. Ленточный – долговечный и надежный, свайный – прост в изготовлении с минимальными усилиями и затратами. Свайно-ленточный тип, от же столбчато-ленточный – совмещенная конструкция, с находящимся над грунтом ростверком. Внешне лента ничем не отличается, а низ совершенно другой. Но в основе лежит свайный фундамент. Ростверк располагается на сваях.

Среди плюсов можно отметить:

Быстрота работы. При данном типе фундамента не нужно рыть большой котлован. Трудозатраты снижаются.
Возможность возведения своими руками, так как специальная техника совсем не нужна.
Установка на любой почве.
Противостояние пучению и движению почвы. В основном используется на неровных участках и слабопучинистых почвах, то есть в тех местах, где почва после промерзания начинает увеличиваться в объеме. У этого свойства есть показатели – если он равен 0,1, то почта промерзает на 1 метр и увеличивается в размере на 1 см. Такой процесс возникает в глинистых породах, так как воды в них больше и структура удерживает жидкость в поверхностных слоях.
Долгий срок эксплуатации при правильной технологии.

Для справки! На территории России более 80% почвы имеют разную степень пучения. По статистике, в средней полосе РФ глубина заложения свай равняется примерно 2 метра.

Минусы

Минусы в том, что невозможно организовать полноценный подвал, погреб. Не подходит для массивных сооружений, пол в таком доме придется утеплять.

Область использования

Фундамент этого типа передает нагрузку здания на грунт благодаря двум составляющим:

— фундаментной ленте, которая устанавливается по всему периметру строительного элемента и несущим перегородкам;
— сваями, чтобы противостоять подвижности грунта. Для большего закрепления и усиления применяется арматура.

Часто такой фундамент практикуется при строительстве коттеджей, частных домом с полуподвальными помещениями. В отличие от заглубленного способа, данный фундамент значительно экономичнее и быстрее.

Как самому залить фундамент

При строительстве кирпичного коттеджа, в котором предусмотрен цокольный этаж, техническое подполье, необходимо провести земляные работы и вырыть котлован. Если по проекту подвала нет, то допускается вырыть траншею под несущими элементами с шириной 0,6 м. При этом следует соблюдать условие удобства работы со сваями, бетоном, укладки арматуры.

Снаружи по периметру траншеи укладываются дренажные трубы диаметром 11 см. По глубине траншея равняется около полуметра, плюс/минус 10 см.

Важно! Категорически нельзя заводить дрены под фундамент.

Монтирование поля

Когда работа проводится на слабых грунтах, к которым относятся торфяник, плывун, песок, то ленты МЗЛФ слишком нестабильны и возможна усадка. Сваи проходят пласты до несущего, и нагрузка оказывается на скальные породы. Если строительство ведется в условиях сложной геологической обстановки, то фундамент указанного типа отличный вариант.

Итак, прежде всего нужно очистить участок и разметить его. Это ответственный этап, так как разметка – ориентир, которого нужно придерживаться. В соответствии с чертежом, план основания нужно перенести на землю, соблюдая все размеры. Понадобятся колышки, леска, молоток, рулетка, нивелир. Затем выполняется расчет нагрузки на опору. Одна может выдержать до 1600 кг. Вырывается траншея под ленту фундамента, дно и стенки утрамбовываются, на дно засыпается песок.

Виды свай

Винтообразные

Изготовлены из металлической трубы с лопастями в виде винта. Это своего рода огромный шуруп большого диаметра до 133 мм и длиной не менее 1200 мм.

Прежде чем изготовить свайное поле нужно провести пробные работы, чтобы определить глубину пласта с несущими функциями. Путем вкручивания свай в разных местах застройки необходимо поймать резко увеличенный момент затяжки.

Стандартная схема изготовления свайно-ленточного фундамента следующая:

люди вращают сваю с помощью ломов и рычагов;
мастер обязательно следит за вертикальностью работы;
необходимо учитывать отметку промерзания пласта и ориентироваться на то, что несущий пласт находится ниже.

Чтобы добиться качества в определении позиции и легкого захода свай, предмонтажные работы подразумевают бурение лидер-лунки меньшего диаметра на глубину полметра. Это значительно облегчает установку и позволяет придать свае четко вертикальное положение.

Некоторые пользуются бытовым способом погружения. При этом дрель 2 кВт крепится к свае с применением специального гайковерта-редуктора с передаточным числом 1/60. При работе необходим контроль вертикального значения.

Понять, что несущая область найдена можно по увеличению крутящего момента. Затем сваи обрезаются на 2/3 высоты ленты фундамента, чтобы можно было осуществить связку с бетоном. Внутри сваи высверливаются, чтобы вставить прутки для связки с сетками армопояса.

Буронабивные

Этот вариант изготавливается прямо на месте строительства, намного дешевле винтовых. Этот метод более предпочтителен, так как позволяет выполнить монолитную конструкцию более сложной геометрии.

При этом работы выполняются в следующей последовательности:

предварительные работы по погружению сваи для определения глубины;
бурение земляных отверстий до уровня несущего пласта, с более низким значением, учитывая региональный показатель промерзания почвы;
монтирование опалубки с применением полиэтиленовых, картонный, металлических, асбоцементных труб, кусков рубероида;
армирование прутками по 16 мм, в связке перемычками в форме круга, квадрата, треугольника.

Заливка осуществляется на выбор – сразу, или вместе с МЗЛФ. Второй способ принесет большую прочность и повысит срок эксплуатации.

5 вариантов расстановки свай

Одиночный, когда каждая свая имеет свою опору.
Ленточный, то есть расстояние между сваями равномерно по периметру.
Полосный – подразумевает бурение свай в 2 и более рядов. Подходит для крупных строений.
Кустовой – используется при повышенной нагрузке и для тяжелых конструкций.
Полевой, то есть сваи располагаются рядами или в шахматном порядке.

Как устанавливается опалубка

Большая часть частных строителей заливают ленту в землю, а опалубку делают над уровнем почвы в подвальной части. При такой работе теряется доступ к боковым стенам. Целесообразнее монтаж проводить по всей высоте ленты с обеих сторон. Такая опалубка конечно повышает объем работы, увеличивает расход пиломатериалов, но однозначно дает высокие эксплуатационные свойства. Можно пользоваться съемной опалубкой, сделанной из обычных досок. Если почва нестабильная, то опалубку нужно начинать делать в траншее. При нормальном грунте – по краям, сверху. Высота равняется высоте цоколя здания.

Установка выполняется так:

Изготавливается подушка, представляющая собой способ уплотнения каждых 10 см песка и щебня попеременно дважды.
Заливается стяжка для гидроизоляции ковра, рвущегося щебенкой.
Гидроизолируется подошва МЗЛФ, используя Бикрост и другой аналог с основой из стекловолокна.

Гидроизоляция должна выходить за стенки траншеи по всей высоте ленты, создавая непрерывный слой.

Армирование

Создавая армопояса, нужно иметь ввиду, что лента выполняет сжимающие, изгибающие, вращающие, растягивающие функции. Поэтому нужно сделать 2 пояса – вверху и внизу.

Опорой низа сетки являются бетонные бобышки 10х10 см, по высоте равные 15 мм. Важно не укладывать их на гидроизоляцию, щебенку, арматуру.
Чтобы смонтировать верх, нужно к низу сетки привязать вертикально хомутики. Затем на них производится укладка верхней карты. Погружение металлических частей в бетон должно иметь минимальное значение в 15 мм.

Сечение продольных прутьев равняется до 16 мм, хомуты выполняются из арматуры 8 мм. Специалисты советуют варку заменить вязальной проволокой или хомутами из полимера. Обязательно удаление ржавчины и грязи. Армопояса связываются с помощью проволоки нахлестом от 30 до 60 см.

Бетонирование

Бетон разводится в пропорции 1:6. Чтобы залить бетоном опалубки, нужно придерживаться правил и нормативов.

Заливать нужно методом переустановки миксера, а не с помощью лопаты, так как теряются свойства бетона.
Опалубка наполняется за раз с максимальным перерывом в 2 часа.
В случае заливки за несколько дней, необходимо пользоваться вертикальными перемычками или мелкой сеткой Рабицей.

Сначала бетоном заливаются сваи, затем вся лента.

Обязательно должно проводится уплотнение, чтобы исключить образование воздуха. Для этого применяются глубинные вибраторы или куски арматуры. Чтобы установить вибратор в нужное место, необходимо дождаться выхода пузырьков, образования цементного молочка. Раствор протыкается в нескольких местах.

При строительстве летом, бетон нужно защитить от дождя, а зимой от замерзания. Важно следить за процессом сушки, влажности, не допуская пересыхания. Чтобы не допустить обезвоживания, сверху бетон засыпается песком, опилками, мешковиной и заливается лейкой. Когда погода холодная, внутрь опалубки помещается кабель с разогревающим характером до самого окончания строительных работ.

Гидроизоляцию можно проводить через 7 суток, а монтаж сруба через 14 дней, не раньше.

Гидроизолирование

Бетон является гигроскопичным и теплопроводным материалом. Любая часть бетонной конструкции, находящаяся в земле или в контакте с ней, подвергается коррозии, не зависимо от ливневых, паводковых стоков. Дренаж не спасет ситуацию, так как совершенно бесполезен как защита верхнего уровня.

Намокая, бетон при замерзании трескается и разрушается, поэтому сразу после возведения проводится гидроизоляция.

Она может быть выполнена:

С помощью оклейки рулонными материалами. Делается много слоев с использованием мастики. Рулоны рекомендуется покупать на основе полиэфира и стекловолокна с битумной пропиткой с двух сторон. Важно, чтобы покрытие не прерывалось. Для этого укладка производится под подошву ленты, приклеивается, загибается на верхнюю грань.
Красками на битумной и эпоксидной основе.
Путем обмазывания мастикой или пропиткой.

Рубероид – самое дешевое решение.

Утепление

Обязательно фундамент должен утепляться. Это очень важный шаг. Современные технологии помогут повысить температуру в подвальном помещении до плюса даже в морозы. Популярностью пользуются способы теплоизоляции из:

полистирола – модифицированный пенопласт с устойчивостью к механическим воздействиям и с хорошей теплоизоляцией. Работа выполняется путем наклеивания специальным клеем плит, которые высыхая укрепляются дюбелями; – покрытие, схожее по действию с монтажной пеной, но обладающее более высокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы его нанести, используется специальная установка.

Свайно-ленточный фундамент является отличным способом возведения экономичного и надежного основания со сроком эксплуатации более 100 лет.

Свайно-ленточный фундамент своими руками: советы и инструкция по строительству

Свайно-ленточный фундамент — это сочетание двух видов основания. Опорная конструкция свай, расположенных ниже уровня земли на 2–3 м (ниже уровня промерзания) скреплена бетонной лентой.

Используют этот тип на пучинистых нестойких грунтах, болотистых местностях и склонах. Для нетяжелых построек, одно- и двухэтажных домов из бруса или каркасных.

В статье описаны ответы на вопросы. Как построить свайно-ленточный фундамент своими руками? Как провести расчёты? Где применяют свайный ростверк? Представлена инструкция по строительству от А до Я.

Устройство свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента:

грунт;
песчаная-подушка;
арматура сваи;
буронабивная свая;
арматура ленты;
бетонное основание;
гидроизоляция.

Устройство свайно-ленточного фундамента

Таблица № 1. Плюсы и минусы свайно-ленточного фундамента

отсутствие подвальных и цокольных помещений

Область применения

Свайно-ленточный фундамент применяют для малоэтажных загородных домов. Частные каркасные постройки или дома из бруса одного — или двухэтажные не более.

Свайный ростверк, хорошая замена дорогостоящему глубоко заглублённому леточному фундаменту, который часто используется на проблемных грунтах, болотистых местностях и склонах.

рыхлые;
слоистые (со сложным составом);
пучинистые (с высоким уровнем грунтовых вод);
с большой глубиной промерзания.

Виды свайно-ленточного фундамента

Свайный-ростверк — комбинация двух основания, свайного и ленточного. Поэтому вид фундамента зависит от сочетания, типа сваи и заглубленности ленты ниже уровня земли.

Типы свай

По типу сваи делятся на три вида:

Винтовые — изготавливаются из металла. Заострённые трубы с лопастями в нижней части. Погружаются в землю методом шурупа, завинчиваясь в грунт. Для этого не понадобиться специальная техника, можно вкручивать вручную.
Буронабивные — изготавливаются из бетонна на строительной площадке, заливая раствор в заранее подготовленную скважину. Перед заливкой вяжется арматурный каркас и сооружается опалубка с гидроизоляцией из полиэтиленовой или асбоцементной трубы. Чаще в качестве опалубки используют стены скважины.
Погружные — готовые железобетонные сваи. Для монтажа на нужную глубину используют строительный копёр. Этот вариант требует возможности подхода спец. техники на участок. Поэтому существуют ограничения по степени близости с рядом стоящими строениями.

Виды свай для фундамента

Уровень заглублённости ленты основания

Ростверк перераспределяет нагрузку сооружения на сваи и грунт. От степени залегания ленты зависит прочность основания.

По заглублённости ростверк делится на три вида:

— лента основания совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 0,1 м. — лента возводится ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м сверху свай. — возводится ниже уровня промерзания грунта на расстояние 1 – 3 м.

Виды ленточного фундамента по заглубленности

Наиболее распространённым является мелкозаглубленный тип, так как не требуется привлекать спец. технику и специалистов, а земляные работы сведены до минимума.

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Для правильных расчётов свайно-ленточного фундамента понадобиться следующие данные.

Анализ грунта.
Глубина промерзания.
Масса сооружения.

Знание параметров поможет определить ширину, высоту ростверка и свай.

Важно! За точными расчётами по вашему проекту советуем обратиться к профессиональным строителям. Это поможет сэкономить время и обезопасит ваш дом от неверных решений.

Как сделать свайно-ленточного фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Монтажом свайно-ленточного фундамента начинается с подготовки территории. Очищаем площадку от ненужного мусора и снимаем верхний плодородный слой земли.

Разметка и земляные работы

Разметка свайно-ленточного фундамента

После подготовки нужно разметить наш проект. Чертёж и расчёты к этому времени должны быть готовы. Переносим чертёж в масштабе на строительный участок.

Для этого понадобиться:

Первый угол определяем с помощью прибора (теодолита) или берём рядом стоящее сооружение за ориентир. Вбиваем колье.
Второй угол намечаем противоположно первому на нужном расстоянии и вбиваем второе колье. Между ними натягиваем леску или верёвку.

Далее, делаем то же самое с остальными углами. Размечаем для внешней и внутренней стороны стены. Ширина между ними стенами, будет зависеть от дома, который строите.

Разметка свайного поля

Важно! Для удобства при выкапывании траншеи перенесите колья на расстояние 0,5 м. с каждого угла.

Копаем траншеи по разметке, для этого понадобиться:

штыковые и породная лопаты;
тачка (для вывоза земли).

Как пример, будет рассматривать мелкозаглубленный фундамент. По этому ширину траншеи делаем 0,5 м на 0,1 м шире будущей ленты. Чтобы оставался зазор для установки опалубочной конструкции. На примере углубляем на расстояние 0,5-0,7 м.

Когда траншея готова, переходим к бурению скважины для свай. Для этого понадобиться: бур или трактор с буром.

Делаем скважину ниже уровня промерзания грунта, примерно 0,4 — 0,5 м (для того чтобы свая опиралась на устойчивые грунты). Диаметром примерно 0,1 — 0,15 м.

Установка сваи для фундамента

Установка свай для фундамента

Используем буронабивные сваи.

Для установки буронабивных свай понадобиться выполнить, следующие действия:

Делаем песчаную подсыпку толщиной 0,1 м и утрамбовуем.
Сверху монтируем трудную опалубку из асбестоцемента (трубы выбираем из расчётов 1/3 от ширины бетонной ленты).
Укрепляем сваи армированным каркасом. Связываем между собой проволокой 4 прута. Толщину арматуры берём не меньше 10–12 мм, а длины должно хватать для вязки с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
Последний этап заливка. Подготавливаем бетонный раствор маркой М200-М300.

Армирования буронабивной сваи

Важно! Для винтовых и погружных свай не придётся копать скважину. Винтовые завинчиваются в грунт, а погружные монтируются с помощью специальной машины (копёр).

Песчано гравийная подушка

Песчано-гравийная подушка для ленты фундамента

На дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Стелим геотекстиль, предотвращая залитие подушки грунтовыми водами.

Создание подсыпки бывает двух видов:

Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка ростверка

Опалубка ленты фундамента создаётся из деревянных щитов. Доски, фанеру или ДСП сбивают между собой. Толщина конструкция щита должна быть 3–5 см чтобы выдерживать нагрузку.

Заглубляем щиты в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Укрепляем углы опалубки, потому что нагрузка на них действует больше всего.

По периметру конструкцию укрепляем стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Опалубка ленты фундамента

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

фанера или доска толщиной – 3–5 см;
саморезы;
шпильки и стойки (для укрепления).

Важно! Устанавливаем продухи и коммуникации.

Армирование ростверка

Связывают армокаркас с помощью пространственной вязки. Усиливая фундамент рифлёной арматурой А3 класса диаметром 12–14 мм. Пруты располагают продольно друг другу, а между собой связываются проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали, образуя квадрат.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Армирование свайно-ленточного фундамента

Готовая конструкция арматурного пояса связывает с арматурой свай.

Связка арматурой сваи и ленты

Заливка

Заливаем свайно-ленточный фундамент бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

цемент;
песок;
щебень;
вода;
бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков (или штыковой лопатой проходим по периметру). После заливки накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Для ленты нужно сделать гидроизоляцию и утепление. Чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Утепляют ленту основания с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Крепится материал плитами к фундаменту в вместе с цоколем. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Технология сооружения свайно — ленточного фундамента

Первоочередная задача при строительстве дома – заложить хороший фундамент. В частном домостроении чаще всего используют ленточную конструкцию и свайно — ленточную. Последняя – это симбиоз ленты и свай, на которые последняя опирается. Она же выступает в фундаментной конструкции ростверком, который на себя принимает все нагрузки от дома и равномерно распределяет их по сваям.

Сама конструкция свайно — ленточного фундамента является чаще сооружением железобетонным. Поэтому, решая задачу строительства, необходимо понимать, что все работы в основном будут связаны с бетонным раствором. Хотя при использовании винтовых свай ростверк может изготавливаться из бруса или металлических профилей (швеллера или двутавра).

Преимущества и недостатки

Говоря о плюсах и минусах свайно — ленточного фундамента, надо в первую очередь отметить сложность проводимых расчетов, связанных и с конструкцией, и с количеством используемых материалов. Самостоятельно это сделать, если вы не специалист, невозможно.

И еще два недостатка:

Организовать подвал или цокольный этаж при таком фундаменте очень проблематично.
На ленточный фундамент на сваях сооружать дом из тяжелых стен не рекомендуется.

Теперь о достоинствах:

Возможность строительства своими руками с изготовлением бетонного раствора прямо на строительной площадке;
Возведение на любых видах грунтов;
Возведение на участках с уклоном;
Небольшое количество строительных материалов;
Невысокая стоимость сооружения.

Этапы возведения

Будем считать, что проект дома разработан специалистом, который учел все нюансы, связанные с типом грунта на строительном участке и его рельефом. Поэтому в первую очередь под фундаментом дома подготавливается площадка. Надо выровнять ее, убрать растительность и мусор.

Разметка

Теперь главное – наносится разметка свайно-ленточного фундамента для дома. В проекте четко указывается, где и с каким шагом должны располагаться опорные столбы. Здесь важно определить точное место расположения хотя бы одной из стен дома. От нее уже можно откладывать разметку всей конструкции.

В принципе, сделать это самостоятельно, если участок небольшой, несложно. Но если территория большая, то рекомендуется пригласить специалиста с лазерным нивелиром, который обозначит на земле расположение всех опор. В эти места надо вбить колышки, чтобы в дальнейшем не искать, где бурить скважины.

Земляные работы

Теперь надо подготовить траншею под ростверк. По сути, этот элемент представляет собой мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Поэтому глубина траншеи не должна быть больше 40 см. Ширина указывается в проекте дома.

Обратите внимание, что нанесенная нивелиром на земле разметка – это ось фундамента (свайно-ленточного). Она является и осью траншеи. К примеру, если ширина ростверка составляет 30 см, то от разметки в две стороны надо отложить по 15 см. Грунт из траншеи удаляется лопатами, ее стенки и дно выравниваются.

В отмеченных местах нужно пробурить скважины. Самый простой способ – использовать садовый бур диаметром 200 мм. В проекте здания обязательно указывается глубина заложения и диаметр свай. Оба показателя являются обязательными. Нельзя скважину делать меньшей глубины, потому расчет проектировщика основан на несущей способности грунта и с учетом уровня промерзания земли региона, где возводится дом.

Подготовка скважин

Скважины пробурены, теперь в них надо насыпать песок, который будет выполнять собой функции подушки. Песок засыпается толщиною 20 — 30 см и хорошо утрамбовывается.
Сделать свайно — ленточные фундаменты своими руками — это учесть все нюансы строительного процесса. Поэтому предварительно надо сделать своими руками или заказать армирующий каркас для каждой скважины. Собирается каркас из металлической арматуры диаметром 10 — 16 мм, в зависимости от диаметра сваи. В сечении каркас может быть треугольным, квадратным или круглым. Обычно в проекте это указывается. Обратите внимание на длину армирующего каркаса. Она должна быть на 10-20 см больше, чем глубина скважины. Это делается для того, чтобы соединить между собой каркас свай с каркасом ленты.
Подготовленные арматурные конструкции устанавливаются в скважины.
Теперь надо провести гидроизоляцию опорных столбов фундамента ленточного. Для этого берется рубероид и сворачивается в трубу так, чтобы полученное приспособление легко поместилось в скважину. А значит, диаметр рубероидной трубы должен быть чуть меньше диаметра пробуренной ямы. Если на участке грунт рыхлый и слабый, то вместо рубероида рекомендуется установить любой из видов труб: металлическую, асбестовую или пластиковую.

Итак, все готово, чтобы начать заливать ленточный фундамент со сваями, а точнее, пока только сваи. Для этого надо правильно приготовить бетонный раствор.

Здесь используется классическая рецептура бетона, а именно: 1 часть цемента марки М 400, две части мелкозернистого песка и три части щебня мелкой или средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм).

Бетонный раствор лучше готовить в бетономешалке. В ее барабан сначала заливается вода, затем цемент, эту смесь крутят несколько минут до образования однородной массы. После чего добавляют песок и щебень порциями.

Еще одно преимущество устройства ленточно — свайного фундамента заключается в том, что опорные столбы заливаются отдельно друг от друга. Поэтому нет необходимости всю работу проводить в один день непрерывно. Конечно, это не скажешь о ростверке, где придется приложить все усилия, чтобы сделать заливку в один день.

Бетон готов, его надо залить в подготовленные скважины и проштыковать подручными материалами. Делается это для того, чтобы удалить из бетонной массы воздух. Потому что после застывания бетона воздух становится порами и раковинами в теле конструкции. А это снижение ее прочности.

Сооружение ростверка

Следующий этап сооружения свайного фундамента для дома — засыпка дна траншеи песком или гравием для создания подушки. Толщина слоя — 20 — 30 см.

Далее проводится сборка опалубки для ростверка свайно ленточного фундамента для дома из газобетона, бруса или других нетяжелых материалов. Делают ее из досок, фанерных листов, плит ОСБ, металлического листа, кусков профнастила и других плоских материалов. Важно обеспечить прочную и надежную конструкцию, которая выдержит давление бетона изнутри.

В опалубку устанавливается армирующий каркас, который крепится электросваркой или вязальной проволокой к торчащим из свай каркасам опорных столбов. Теперь можно заливать бетонный раствор, рецептура которого ни чем не отличается от бетона, залитого в сваи. Через 7 дней опалубка снимается, но нагружать фундамент можно лишь через 28 дней.

Вот такая непростая пошаговая инструкция изготовления свайно — ленточного фундамента своими руками. Она непростая в том плане, что заливаются фундаменты по технологиям, которые друг от друга сильно отличаются. Поэтому необходимо знать все нюансы заливки и ленточного фундамента, и столбчатого.

Видео

Видео о личном опыте устройства свайно — ленточного фундамента.

Полезные советы

Перед тем как сделать свайно — ленточный фундамент, нужно обязательно определиться, как будет относительно грунта располагаться ростверк. В описании показано, как заливать конструкцию по грунту. Обычно такую используют на пучинистых и слабо пучинистых грунтах. Но если сооружение проводится на участке с уклоном, то ростверк частично или полностью будет располагаться на весу.

В этом случае лучше, конечно, использовать ленточный фундамент на винтовых сваях. Технология проще и быстрее. Потому что с винтовыми сваями меньше проблем: закрутил и обвязал металлическим или деревянным ростверком. Если принято решение заливать конструкцию бетоном, то самое сложное – это сборка опалубки под ленту. Потому что придется собирать опалубку на весу. А это значит, надо будет учесть прочность нижней плоскости, на которую заливается бетон.

По сути, это все те же щиты из досок или других материалов, которые надо будет подпереть снизу прочными стойками: трубы, бревна, кирпичные или блочные столбики. В принципе, ничего сложного в этом нет, но на это уйдет время, плюс дополнительные материалы.

Фундамент для дома из пеноблоков или из других легких материалов, сооружаемый в жару, должен постоянно поливаться водой. Это делать надо до того, как будет демонтирована опалубка. Быстрое высыхания бетона приводит к его растрескиванию. А этого допустить нельзя. Поэтому рекомендуется поверх ростверка уложить мешковину или полиэтиленовую пленку и два-три раза в день поливать его.

Заключение по теме

Возвести свайно — ленточный фундамент своими руками — не проблема. Главное в этом деле — строго соблюдать технологии заливки опорных столбов и ленты ростверка. Нельзя допускать отклонения, касающиеся размеров элементов конструкции, а также глубины закладки свай. Это основополагающая концепция сооружения фундаментов данного типа.

Как сделать ленточный фундамент на винтовых сваях своими руками: советы эксперта

Ленточный фундамент на винтовых сваях — комбинированный тип основания, состоящий из вкрученных в землю свай и монолитной ленты по периметру и вдоль несущих стен будущего дома. Обе части фундамента монолитно крепятся друг с другом, вместе образуя единую несущую конструкцию. Особенность ленточно-винтового фундамента заключается в том, что стены дома опираются на монолитную ленту, а прочное сцепление с несущими грунтами обеспечивают винтовые опоры.

Ленточный фундамент на сваях: плюсы и минусы

Ленточно-винтовой фундамент встречается достаточно редко, хоть и подходит для большинства неустойчивых грунтов. Конструкция обладает повышенной несущей способностью, сочетая в себе преимущества свайного и ленточного фундаментов. Такой тип основания может использоваться во всех климатических зонах России, кроме болот, для возведения малоэтажных коттеджей, дачных домиков, гаражей, бань и хозпостроек.

Устройство ленточного фундамента на винтовых опорах регламентируется СП 50-102-2003 и СНиП 2.02.03-85. Конструкция имеет множество достоинств:

отлично подходит для участков с перепадом высот;
подходит для пучинистых, вязких грунтов при условии, что винтовые сваи будут опираться на сильные грунты;
быстрый монтаж — можно выполнить за 3-7 дней;
фундаментные работы можно выполнять в любое время года при температуре от -5 до +35 С;
монтаж выполняется своими руками, без аренды строительной техники;
минимальный объем земляных работ на участке;
длительный эксплуатационный ресурс от 20 до 50 лет.

Ленточное основание на винтовых сваях на 30% дешевле монолитного фундамента за счет экономии стройматериалов и трудовых затрат. Основная статья расходов при возведении такого типа фундамента приходиться на покупку винтовых опор и бетонный раствор для заливки монолитной ленты.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент на винтовых опорах

К недостаткам конструкции относят:

невозможность обустройства цокольного этажа;
не подходит для местности, где глубина промерзания или уровень залегания плотных грунтов ниже 3 м от уровня земли.

Ленточно-винтовой фундамент не может применяться на почвах с высоким уровнем защелоченности. В таких грунтах свайные опоры быстро разрушатся от коррозии, и основание не сможет воспринимать нагрузку. Перед началом строительства необходимо обязательно ознакомится с данными геологических изысканий, проведенных на участке, для определения характеристик грунтов.

Разновидности ленточного фундамента

По типу заглубленности ленточный фундамент на свах может быть:

Незаглубленный. Основание монолитной ленты совпадает с нулевой отметкой, а ниже — расположены сваи. Такой тип основания отлично подходит для сооружения легких конструкций: беседок, террас, хозпостроек, дачных домиков. Для возведения дома, даже из легких газо- и пеноблоков, такой фундамент использовать не рекомендуется по причине риска неравномерной усадки.
Мелкозаглубленный. Основание ленточной ленты заглублено в грунт на 10-20 см, а остальная часть возвышается выше нулевого уровня. Этот тип основания подходит для дома из различных материалов. Применение фундамента возможно на грунтах, дающих неравномерную усадку. Мелкозаглубленная ленточная конструкция не используется на болотистых почвах и на участках с высоким уровнем грунтовых вод и возможностью подтопления.
Висячий. Монолитная лента располагается над уровнем земли, опираясь на сваи. Устройство такого фундамента требует сложного расчета. Самостоятельно сделать висячий ленточный фундамент на сваях крайне проблематично. Однако на пучинистых, болотистых грунтах и при высоком залегании подземных вод этот тип основания незаменим. Если ваш участок имеет такие сложные гидрогеологические условия, то строительство основания лучше доверить профессионалам.

Висячий фундамент на винтовых сваях

В 90% случаев в сфере частного домостроения возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент с заглублением ленты на 20 см. Расчет и технологию устройства такого основания рассмотрим ниже.

Расчет ленточно-винтового фундамента

Расчет винтовых свай

В ходе расчета свай определяются следующие параметры:

Диаметр винтовых свай. Возведение 1-2 этажного дома рекомендуется с использованием свай диаметром 108 мм СВС-108 или 133 мм СВС-133. По типу лопастей лучше всего подойдут широколопастные изделия с размером лопастей 300 и 350 мм соответственно. Узколопастные опоры применяются только на плотных и скальных грунтах.
Длина винтовых свай. Длина свай зависит от глубины промерзания почвы в регионе и уровня залегания плотных грунтов, на которые будет опираться свая. За длину сваи принимают наибольшее значение плюс 30-50 см. Для средней полосы России длина винтовых изделий будет составлять 2-2,6 м, для северных районов и на участках со сложными грунтами — 3-3,5 м.
Количество винтовых свай. Рассчитывается по формуле:

Р — сумма всех нагрузок;

k — коэффициент надежности = 1,75;

S — допустимая нагрузка на сваю, определяется по техническим характеристикам конкретного типа опор.

Расстояние между сваями. Для легких построек расстояние составляет 3,5 м. Для деревянных строений — 2,5-3 м, а для коттеджей из штучных стройматериалов и каркасно-щитовых домов — 1,5-2 м. Чем меньше диаметр свайно-винтовых опор, тем меньше расстояние между ними. При составлении схемы расположения свай следует придерживаться правил СНиП и располагать опоры по углам, вдоль несущих стен с выбранным шагом, под входной группой. Добавить сваи также необходимо при сооружении тяжелых элементов, например, каминов, бассейнов и пр.

Результатом расчета свайной части фундамента станет схема, на которой отображается глубина заглубления и места расположения опор

Расчет монолитной фундаментной ленты

Цель расчета ленточной части фундамента — определение параметров ленты:

Глубина заглубления. Для мелкозаглубленного фундамента заглубление составляет — 10-20 см.
Высота ленты. Для частного дома, как правило, высота составляет 50-60 см. С учетом заглубления, над поверхностью земли будет возвышаться ленточная часть высотой 30-50 см.
Длина ленты. Этот параметр является суммой всех стен, под которыми будет закладываться основание: периметр дома + несущие стены.
Ширина монолитной ленты. Ширину рассчитывают в зависимости от массы дома, типа грунта и технологии строительства. Чтобы не выполнять сложных расчетов, можно использовать готовую таблицу для определения оптимальной ширины фундаментной ленты:

Зная все параметры можно рассчитать необходимое количество бетона и арматуры, а также досок для опалубки, которые потребуются при выполнении конструкции.

Ленточно-винтовой фундамент: пошаговая инструкция

Технология обустройства ленточного мелкозаглубленного фундамента на винтовых сваях мало чем отличается от строительства обычной монолитной несущей ленты. Единственное отличие – необходимость создания надежного соединения между сваями и лентами. Связка должна быть жесткой и единой, именно поэтому невозможно устройство сборного ленточного фундамента — надежно связать винтовые опоры с ФБС-блоками при помощи одной только арматуры невозможно.

Алгоритм возведения комбинированного фундамента следующий:

Подготовка участка

Участок необходимо расчистить от мусора, по возможности выровнять, снять верхний слой почвы с растительностью. Далее производится разметка при помощи рулетки и строительного уровня, определяются места ввинчивания опор и расположения фундаментной ленты. Подготавливаются лунки для свай глубиной 20-30 см. Выкапывается траншея такой же глубины для заглубления будущего фундамента. Дно траншеи рекомендуется присыпать крупнофракционным песком для снижения пучения.

Устройство свайного поля

Погружение свай производится вручную путем ввинчивания. Выкапывать скважину для винтовых опор не нужно! Перед погружением изделия, если они не оцинкованы, необходимо обработать антикоррозийным составом. Монтаж винтовых опор производится по стандартной технологии: свая устанавливается строго вертикально и ввинчивается в землю путем вращения вокруг своей при помощи рычагов или ломов. Изделие погружается до нужной отметки, при этом один человек должен постоянно контролировать вертикальное положение сваи строительным уровнем.

После монтажа всех свай производится их выравнивание: концы изделий приводятся к единому размеру, чтобы ленточная часть основания легла на них идеально ровно. Концы опор обрезаются болгаркой. Фундаментную железобетонную ленту невозможно совместить со сваями без установки на них специальных оголовков. В этом случае отлично подойдут квадратные оголовки-площадки, которые можно купить или изготовить своими руками из обрезков труб и листовой стали. Оголовки навариваются на концы винтовых свай.

Монтаж опалубки

Опалубка выполняется из досок толщиной 40-50 см или низкосортной фанеры. Не стоит экономить и делать опалубку лишь над уровнем земли, исключая заглубленную часть основания. По СНиП опалубка должна быть на всю высоту конструкции. Перед установкой опалубки необходимо устроить в траншее подушку из гравийно-песчаной смеси и поверх нее уложить гидроизоляцию. Это убережет ленту от проникновения влаги. Для улучшения адгезии и усиления гидроизоляционных характеристик поверх подушки можно залить пяти сантиметровый слой подбетонки из тощего бетона. В качестве гидроизоляции лучше всего применять рулонные материалы: бикрост, гидроизол, рубероид.

Создание армирующего каркаса

Армирующий каркас выполняется из горячекатаной арматуры сечением 6-12 мм, выпущенной по ГОСТ-5781-82. Армокаркас создается из 4-6 прутков, которые связываются между собой при помощи отожженной проволоки ВРП с сечением 0,15-10 мм. Для равномерного распределения напряжения в продольной плоскости каждые 15-30 см устанавливаются вертикальные прутки, длиной на 10 см меньше высоты мелкозаглубленной ленты.

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Особенностью СЛФ является то, что данный вид фундамента предназначен для строительства домов на слабых неплотных грунтах, как в низине, так и на склонах.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

Расчёт СЛФ.
Материалы.
Инструменты.

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

всех конструкций,
технологического оборудования,
трубопроводов,
мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

Лазерный уровень.
Садовый бур.
Совковые и штыковые лопаты.
Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
Тачка.
Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

определение расстояния между сваями;
разметка и земляные работы;
установка свай;
изготовление и монтаж опалубки ленты;
армирование свай и ростверка;
гидроизоляция и вентиляция фундамента;
заливка фундамента бетоном;
теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

скоплений вредных микроорганизмов,
плесени,
грибков,
повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.