Водонагреватель не включается
Важно! После снятия крышки нужно внимательно осмотреть электронную плату. В большинстве случаев причина поломки кроется именно в ней. Также стоит изучить подводящие провода и термостат. Как правило, это позволяет сразу определить сгоревшую деталь и заменить ее на новую.
При поиске возможных причин обращают внимание на следующее:
- наличие контакта в вилке сетевого провода;
- целостность проводов;
- целостность нагревательного элемента;
- термическая защита.
Прежде всего, необходимо убедиться, что нагреватель не работает вследствие внутренних неисправностей. Как показывает практика, в ряде случаев причиной становятся следующие проблемы:
- Отсутствие электричества в доме.
- Перегрузка сети. Бойлер потребляет большое количество энергии, поэтому срабатывает защита.
- Сгоревшая вследствие высокого напряжения вилка или розетка.
Если проблема в электрике, то лучше вызвать специалиста, чтобы тот проверил сеть и проводку. Если же с электричеством все в порядке, то опираться стоит на указанные «симптомы».
Симптомы поломки и возможные причины
Предлагаем рассмотреть самые распространенные симптомы и причины, по которым водонагреватель не включается водонагреватель или выполняет функции не в полной мере.
Бойлер не нагревает воду, но лампа горит
Как правило, такой «симптом» наблюдается в двух случаях:
- Неисправный термостат, который нарушает работу ТЭНа или неисправный ТЭН.
- Иногда водонагреватель может выключаться сам по себе. Так происходит из-за того, что прибор слишком сильно нагревается и срабатывает термозащита (УЗО). Если термозащита срабатывает слишком часто, то это говорит о серьезных нарушениях в работе нагревателя. Причиной является накипь, которая покрывает электронагреватель. О накипи может также говорить то, что аппарат часто выключается.
Спасти оборудование поможет только замена или тщательная очистка устройства. Если на водонагревателе не установлены фильтры, то ТЭН рекомендуется чистить 1 раз в год. Выполнять это можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к мастеру.
Если не хочется постоянно обращаться в сервисные центры, то лучше сразу поставить фильтр и предупредить проблему. Есть несколько вариантов:
- Магистральный фильтр. Он позволит улучшить качество воды, в целом и решить проблему с накипью. Этот вариант фильтра можно считать самым лучшим.
- Умягчитель/предфильтр. Такой способ подойдет, если качество воды нормальное, но не хочется тратиться на обслуживание бойлера. И хотя они не такие эффективные, как магистральные, но все же удаляют примеси тяжелых металлов и продлевают жизнь нагревателя на 3-5 лет.
Бойлер не нагревает воду, и лампа не горит
Этот «симптом» говорит о сгоревшем ТЭНе. Это происходит вследствие того, что накипь препятствует теплоотводу. Деталь нагревается до критических значений и выходит из строя. В этом случае элемент не подлежит ремонту и его необходимо заменить.
Другой проблемой могут стать резкие скачки напряжения из-за плохой проводки или перебоев на электростанции. Избежать проблемы позволит стабилизатор напряжения ИБП. Они уберегут домашнюю технику от резких скачков напряжения и выхода из строя.
Протекающий бак
Если вода капает через клапан, то устранить проблему можно двумя способами:
- заменить деталь;
- установить редуктор давления.
В том случае, если бак протекает в других местах, это говорит о разгерметизации. Тогда бойлер необходимо заменить. Чтобы избежать этой проблемы, важно тщательно следить за состоянием водонагревателя и, желательно, установить фильтры.
Повреждение проводки
Такая проблема является самой распространенной. Ее наличие можно определить невооруженным глазом. Если же неисправность увидеть никак не удается, то можно воспользоваться специальным устройством — мультиметром. Он позволит проверить целостность спирали бойлера.
Нагревательный элемент
Также распространенной причиной, по которой водонагреватель не включается, считается сгоревший нагревательный элемент. В таком случае на экране тестера можно увидеть знак бесконечности. Деталь подлежит замене мастером.
Для замены необходимо отключить бойлер от сети, перекрыть холодную воду и слить оставшуюся. Сняв крышку, важно убедиться, что на клеммах отсутствует напряжение. Затем отсоединяется проводка от термостата и достается нагревательный элемент. Неисправный ТЭН нужно заменить на новый, а загрязнившийся замочить в специальном средстве.
Неисправная розетка
Порой причина кроется в розетке. Проверить ее можно, подключив другие устройства. Если результат тот же, тогда стоит измерить напряжение (оно должно составлять 220 В).
Причины срабатывания термозащиты
В некоторых случаях водонагреватель может автоматически и непредвиденно отключаться. Прибор выключается из-за того, что начинает перегреваться и срабатывает термозащита. Если это происходит слишком часто, значит бойлеру требуется диагностика и починка. Обычно это случается из-за образования накипи в трубчатом электронагревателе, поэтому первым делом важно осмотреть ТЭН.
В некоторых моделях водонагревателей на панели устройства имеется кнопка принудительного отключения термозащиты. Однако использовать этот вариант избавления от проблемы стоит нечасто. Бойлер следует показать мастеру и отдать в ремонт.
По завершении ремонта важно проверить проводку и соединительные контакты. Только убедившись в полной исправности водонагревателя, можно продолжать им пользоваться.
Сколько стоит профессиональный ремонт
Если вы обратитесь в Нева-Сервис СПб, услуги по восстановлению бойлера обойдутся недорого.
Как отремонтировать плойку для волос своими руками?
Не секрет, что каждая женщина хочет быть неповторимой и привлекательной. Для этого есть много разных способов, например, косметика, разные процедуры для кожи, манипуляции с ресницами и ногтями. Ни что так не делает женщину особенной, как прическа. И для этого существует множество приспособлений и приборов. Одним из таких инструментов для красоты является – электрическая плойка или «утюжок».
В основном она предназначена для выравнивания волос и также помогает справляться с непослушными локонами при формировании челок.
Рис. 1. Ремонтируемая плойка для волос
Принцип работы плойки.
Слегка влажный волос зажимается между двумя нагревательными элементами. При продвижении элементов по всей длине, волос высыхая – выравнивается. Таким образом, из непослушных «кудряшек» можно сделать идеально ровную, прямую укладку.
Применять плойку можно не только с влажными волосами, сухие также выравниваются, но не так эффективно, как первые.
Устройство плойки
Плойка по своей конструкции напоминает зажим. Она состоит из двух частей, скрепленных на одной стороне. На каждой части, напротив друг друга установлены керамические нагревательные элементы.
Помимо нагревателей, в конструкцию входит: выключатель, индикатор включения, шнур питания и детали корпуса. Нагревательные элементы электрически соединены параллельно и имеют одинаковую мощность. Таким образов, волос прогревается с двух сторон равномерно при одной температуре.
Прижим рабочих поверхностей к волосам, осуществляется усилием руки, обратное действие делает специальная пружина. По умолчанию нагревательные элементы с помощью этой пружины разведены в сторону, но есть модели плоек, имеющие специальную защелку, которая держит две части в сведенном состоянии.
Такая функция упрощает перевозку и хранение данного вида прибора. Существуют также модели с регулятором температуры, жидкокристаллическим дисплеем и технологией, не позволяющей шнуру перекручиваться.
Но как показывает практика, чем проще модель, тем она меньше ломается, так как дополнительные узлы только уменьшают надежность прибора.
Самые простые плойки также могут выходить из строя, как частично, так и полностью.
Ниже в статье будет описан ремонт плойки среднего уровня. Но способ определения неисправности и ремонта может быть применим и в других приборах подобного типа. На фото (рисунок 1) плойка, у которой не работает один нагревательный элемент.
Конечно, можно обойтись и им, но достичь максимально эффективного результата укладки вряд ли получиться. Поэтому есть смысл попробовать отремонтировать данную неисправность, тем более, что на сегодняшнее время, плойки стоят не так-то и дешево, а поломка может быть легко устранимой.
Если нагревательный элемент не работает, это еще не говорит о том, что перегорела нихромовая спираль у него внутри. Варианты могут быть разные. Перегоревшая проволока – это конечно худшее, что может случится. В таком случае ремонт нецелесообразен, а иногда и совсем невозможен.
Рис. 2. Технические характеристики
Такое бывает крайне редко, и то, по вине потребителя, когда элемент перегревается из-за того, что его не выключают из сети после использования.
Итак, приступим к разборке прибора.
Из-за того, что плойка предназначена в основном для прекрасной половины человечества, в ее дизайне не должно присутствовать никаких винтиков, гаечек и других, портящих внешний вид деталей.
Поэтому иногда очень сложно понять, откуда начать разборку и где находятся скрытые винты.
Иногда такие поиски заканчиваются сломанными элементами корпуса. Не видя никаких винтиков, люди начинают подковыривать места соединения, рассчитывая, что детали держаться с помощью пластмассовых защелок. В итоге сломанный прибор и плохое настроение.
В таком деле лучше не спешить, а осмотреть прибор под хорошим освещением на наличие элементов декоративных панелей, скрывающих винты крепления.
Так, как основное усилие от пружины передается на место соединения двух частей плойки, то значит, главный крепежный винт должен быть где-то там (рисунок 3).
Рис. 3. Ищем винт крепления
Если вы нашли предполагаемую скрытую заглушку, то не нужно прилагать больших усилий, чтобы ее отковырнуть. Достаточно немного сдвинуть с места заглушку, и она должна показать, можно ли ее снять.
После непродолжительных поисков было обнаружено – где скрывается главный винт крепления (рисунок 4).
Рис. 4. Место главного винта крепления
Снять заглушку получилось без особого труда, подковырнув отверткой место стыка. Заглушка снялась и под ней обнаружилась головка пластмассовой шпильки.
Рис. 5. Снимаем заглушку
Не трудно предположить, что винт находится с противоположной стороны, под такой же вставкой.
Рис. 6. Снимаем заглушку с противоположной стороны
Снимаем ее, и вот он – долгожданный винт.
Рис. 7. Винт крепления
Откручиваем этот винт отверткой, и аккуратно вынимаем пластмассовую шпильку, скрепляющую две рабочие части плойки.
При удалении шпильки, желательно сдавить пальцами верхнюю и нижнюю части прибора, так как усилие пружины будет не давать свободному выходу этого элемента.
Рис. 8. Вынимаете пластмассовую шпильку
Когда шпилька будет удалена, две части плойки разойдутся, и их нужно аккуратно положить, чтобы не оборвать идущие к нагревателю проводники.
Рис. 9. Шпилька вынята
Вытягиваем пружину и откладываем ее в сторону (рисунок 10).
Теперь открывается доступ к винту детали, фиксирующей входной сетевой кабель (рис. 11). Откручиваем этот винт и снимаем деталь.
Рис. 10. Вытягиваем пружину Рис. 11. Винт фиксирующий входной сетевой кабель
Теперь шнур свободно движется. Со шнура выходят два провода – синий и коричневый, которые уходят дальше под другую декоративную панель (рис. 12).
Рис. 12. Два провода
Она также держится на винтах, и здесь их два.
Рис. 13. Снимаем декоративную панель плойки
Удаляем эти винты с помощью отвертки и аккуратно снимаем панель.
Под ней находится плата с небольшим количеством электронных компонентов (рисунок 14 и 15).
Рис. 14. Получаем доступ к плате плойки Рис. 15. Полный вид электронной платы
Здесь есть: переключатель, светодиод индикатора и гасящее сопротивление светодиода.
Осматриваем плату с двух сторон. Делать это нужно осторожно, лишний раз не перегибая отходящие на нагреватели проводники. При сильном изгибе они могут легко сломаться, что приведет к еще большим проблемам, так как их длины может попросту не хватить, да и паяется нихром очень плохо.
Рис. 16. Электронная плата с обратной стороны
Судя по схеме, оба провода со шнура питания приходят на плату, и на один из его концов – коричневый – припаяны оба вывода от каждого нагревателя.
Через второй провод – синий, – напряжение сети идет на переключатель, а с него уже на светодиод и оба вторых вывода нагревателя.
Если взять во внимание, что один нагревательный элемент работает, значит, переключатель и шнур питания исправны, и «прозванивать» их нет особой необходимости.
Внимательно осматривая место соединения выводов нерабочего нагревателя на плате, было обнаружено, что один из них вырвал кусок дорожки платы вместе с пайкой, тем самым оборвав цепь питания.
Рис. 17.
Скорее всего, это произошло из-за особой жесткости нихромовой проволоки, ну и конечно нагрева. Чтобы припаять оторвавшийся кусок дорожки платы с выводом нагревательного элемента, необходимо зачистить краску на рядом проходящей дорожке.
Сделать это можно ножом или надфилем, пока не появится блеск свежезачищенной меди.
Рис. 18. Зачищаете краску на дорожке
Далее, нужно залудить этот участок, иначе пайка не будет прочной, и обрыв может повторится. Сделать это можно с помощью канифоли или ее спиртового раствора. Наносим на зачищенное место флюс и паяльником с небольшим количеством олова, залуживаем этот участок (рисунок 19 и 20).
Рис. 19. Рис. 20. Используем паяльник для лужения
Когда медь удастся залудить, припаиваем к ней оторвавшуюся дорожку с выводом от нагревателя.
Рис. 21. Итог пайки
Убедившись, что пайка надежная, устанавливаем плату на свое место, предварительно уложив выводы близлежащего элемента.
Рис. 22. Устанавливаем плату на место
Перед тем, как собрать плойку, проверяем ее работоспособность. Переводим переключатель на плате в режим «ВКЛ» и включаем шнур в сеть 220 В. Загорается светодиод, значит, напряжение сети пошло на выводы нагревательных элементов.
Во время работы не нужно касаться платы руками, так как можно получить разряд электрического тока. Делать это можно только тогда, когда напряжение будет снято.
Через несколько секунд пальцем пробуем – греют ли оба элемента. В этом случае пайка дала свой результат. Оба нагревателя набирают температуру. Можно считать, что причина поломки найдена и дефект устранен.
Теперь нужно выключить шнур из сети и подождать пока прибор остынет, чтобы не обжечь при сборке руки. Укладываем остальные провода так, чтобы они не мешали во время сборки, избегая сильных перегибов и натяжений. Также следить за посадочными местами для винтов. Провода должны плавно обходить их.
На рычаг переключателя надеваем дополнительный переходник. Устанавливаем первую декоративную планку (рис. 23).
Рис. 23. Устанавливаем первую декоративную планку
Светодиод и рычаг переключателя должны попасть в соответствующие отверстия пластины. Закручивать винты стоит только тогда, когда вы убедились, что панель окончательно села и ней между ее краев зазоров и торчащих проводов.
Далее укладываем выход шнура и ставим на него прижимную деталь. Закручиваем ее винтом (рис. 24).
Рис. 24. Закручиваем винт
Вставляем пружину в соответствующее гнездо и состыковываем две части плойки.
Рис. 25. Вставляем пружину
Преодолевая усилие пружины с помощью пальцев рук, вставляем пластмассовую шпильку, соединяя элементы плойки между собой (рисунки 26 и 27).
Рис. 26. Соединяем элементы плойки между собой Рис. 27.
После того, как шпилька станет на свое место, закручиваем крепежный винт.
Рис. 28. Закручиваем крепежный винт
Надеваем декоративные заглушки с двух сторон, прижав их пальцами.
Проверяем, как работает пружина, сжимая плойку.
Рис. 29. Проверяем как работает пружина
Включаем прибор в сеть и еще раз проверяем нагрев обоих керамических элементов.
Как выяснилось, проблема была незначительной, и ее удалось устранить без особого труда.
Рис. 30. Плойка для волос в рабочем состоянии
Теперь прибор прослужит еще несколько лет, делая свою хозяйку красивой и привлекательной.
ТЭН – устройство, неисправности, проверка
Трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) – это электронагревательный элемент в виде металлической трубки произвольной формы, в которой размещена спираль из нихромовой или фехромовой проволоки с выводами на концах. Для изоляции спирали и передачи от нее тепла трубку заполняют кварцевым песком. У ТЭНа нет полярности, поэтому безразлично к какому выводу подключать фазу и ноль.
ТЭН был изобретен и запатентован 20 сентября 1859 года американцем Джорджем Симпсоном.
Практически в любых современных электронагревательных приборах, таких, например, как электрочайник, утюг, автоматическая стиральная машина, обогреватель в качестве источника тепла используются ТЭНы.
Если в электроприборе не происходит нагрева, то это не значит, что вышел из строя ТЭН. Вполне возможно причиной неисправности может быть выключатель, терморегулятор или другие элементы управления. Но обычно в первую очередь проверяют ТЭН, так как его проверка не представляет трудностей. Любой домашний мастер, прочитав эту статью даже не имея опыта по прозвонке и замене ТЭНа легко справиться с такой задачей, выбрав наиболее доступный способ проверки.
Устройство трубчатого электронагревателя (ТЭН)
Как видно из ниже представленного чертежа ТЭН представляет собой металлическую трубку из меди, нержавеющей стали или железа, по центру которой проложена нихромовая спираль, свитая в виде пружины.
Трубка внутри полностью и плотно заполнена песком, что позволяет эффективно отводить тепловую энергию от спирали и исключить ее соприкосновение с трубкой. Концы спирали соединены сваркой с контактными стержнями, которые закреплены внутри трубки с помощью керамических изоляторов. Для подачи питающего напряжения на концах контактных стержней нарезают резьбу или приваривают контактные пластины.
Трубки для изготовления ТЭНов используют разных диаметров и в зависимости от назначения придают им различные формы вплоть до спиралеобразной. Наглядным примером может служить электрокипятильник.
Какие бывают неисправности ТЭНов
Наиболее часто ТЭНы отказывают из-за обрыва нити нихромовой спирали, который происходит по причине расплавления нихромовой нити из-за ее перегрева. Перегрев случается если на ТЭНе образовался толстый слой накипи или ТЭН, предназначенный для работы в жидкой среде, включен без нее. Перегореть спираль может из-за исходного низкого качества ТЭНа.
Спираль по центру трубки ТЭНа удерживается за счет плотного ее наполнения песком. Если при засыпке песка его плохо уплотнили или спираль сместилась от центра к стенке трубки, то со временем от вибрации спираль может переместиться и прикоснуться к внутренней поверхности трубки.
Если спираль прикоснется только в одной точке, то при отсутствии подключения заземляющего провода УЗО в квартирной электропроводке работоспособность ТЭН не потеряет и электрочайник или любой другой нагревательный прибор будет продолжать работать. Но при этом возникает вероятность попадания фазы на корпус изделия и если он металлический, то и вероятность поражения током человека при прикосновении к корпусу.
В случае если электроприбор заземлен, то в результате укорочения спирали выделяемая мощность существенно возрастет и если не сработает автомат защиты, спираль расплавится и ТЭН выйдет из строя окончательно.
Если спираль прикоснется к трубке одновременно в двух и более местах, как на фотографии, то при отсутствии заземления и УЗО, если не успеет сработать автоматический выключатель, спираль сразу же перегорит.
Таким образом, ТЭНы могут иметь одну из двух неисправностей – обрыв нихромовой спирали или короткое замыкание ее на металлическую трубчатую оболочку. Любой из этих отказов устранить невозможно и ТЭН подлежит замене.
В современных электрочайниках, мультиварках и утюгах ТЭН приваривают к корпусу изделия и при выходе ТЭНа из строя приходится покупать новый электроприбор.
Как проверить-прозвонить ТЭН
В зависимости от наличия средств измерений проверить ТЭН можно одним из следующих способов. Измерять сопротивление спирали и сопротивление между спиралью и трубкой с помощью стрелочного тестера или мультиметра, прозвонить с помощью индикатора фазы или контрольки электрика.
Проверка ТЭНа
с помощью стрелочного тестера или мультиметра
Для проверки нужно прибор включить в режим измерения минимального сопротивления и концами щупов прибора прикоснуться к выводам ТЭНа.
Если спираль в обрыве, то стрелочный тестер покажет сопротивление равное бесконечности, а мультиметр покажет «1» вместо реального сопротивления, что равносильно бесконечному сопротивлению.
Рассчитать какое сопротивление должна иметь спираль ТЭНа в зависимости от его мощности можно с помощью онлайн калькулятора.
| Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности | |
|---|---|
| Напряжение питания, В: | |
| Мощность, Вт: | |
Достаточно ввести в окошки калькулятора напряжение, на которое рассчитан ТЭН и его мощность. Обычно эти значения выдавлены на трубке. Можно воспользоваться информацией о потребляемой мощности электроприбора. Например, сопротивление ТЭНа электрочайника мощностью 2000 Вт составит 24,2 Ом.
Если спираль цела, то далее нужно одним концом щупа мультиметра прикоснуться к любому из выводов ТЭНа, а вторым к металлической трубке. Если короткого замыкания между спиралью и трубкой нет, то стрелочный тестер покажет бесконечное сопротивление, а мультиметр покажет «1». Если прибор покажет отличное от указанного значения, то короткое замыкание налицо и такой ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Проверка ТЭНа
с помощью светодиода и батарейки или источника питания
Если нет в наличии тестера или мультиметра, или села в мультиметре батарейка типа «Крона», то при наличии любого светодиода, а они есть практически во всех бытовых электроприборах и любой батарейки, даже севшей, напряжением от 3 В до 12 В, можно успешно проверить любой ТЭН, в том числе и электрочайника.
На фотографии Вы видите, как можно с помощью, вынутой из мультиметра севшей батарейки «Крона» (напряжение на ее выводах составляло всего 5 В вместо 9 В), резистора номиналом 51 Ом и светодиода проверить целостность спирали ТЭНа. Только надо учесть, что светодиод не лампочка и его нужно подключать, соблюдая полярность. Так как сам ТЭН имеет сопротивление, то при проверке спирали при использовании старой батарейки можно обойтись без резистора.
Если светодиод светит, значит, спираль целая. Для проверки сопротивления изоляции нужно отключить схему от любого из контактных стержней ТЭНа и прикоснуться к трубке ТЭНа. Светодиод не должен светить.
Если нет под рукой батарейки, то ее можно с успехом заменить любым сетевым источником питания постоянного или переменного тока, подойдет также любое зарядное устройство, например, от сотового телефона или ноутбука. На этой фотографии с помощью зажимов типа «крокодил» питающее напряжение подано с источника постоянного напряжения. Светодиод уверенно светил при изменении напряжения от 2,5 до 12 В.
Проверка ТЭНа с помощью индикатора фазы
Внимание! При проверке ТЭНа с помощью индикатора фазы и контрольки электрика следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Другими словами, прикасаться рукой к корпусу ТЭНа и его выводам после подключения к розетке недопустимо.
Если под рукой имеется индикатор фазы электрика, то с помощью него тоже можно проверить исправность ТЭНа. При этом сопротивление изоляции (между нихромовой спиралью и трубкой) будет проверено с большей достоверностью, так как при проверке мультиметром прилагается напряжение не более 9 В, а при проверке индикатором более 220 В.
Для проверки необходимо сначала определить, где в розетке находится фаза (по правилам должна находиться справа) и затем соединить отрезком провода с фазным выводом один из контактных стержней ТЭНа, как показано на фотографии.
Далее прикоснуться жалом индикатора фазы сначала к противоположному контактному стержню ТЭНа (лампочка индикатора должна светиться), а затем к трубке (лампочка не должна светиться).
Если при прикосновении к противоположному выводу ТЭНа лампочка индикатора не светится, значит, спираль в обрыве, а если светится при прикосновении к трубке, значит, имеется пробой изоляции (спираль касается трубки).
Проверка ТЭНа с помощью контрольки электрика
Проверить ТЭН с помощью контрольки электрика может практически каждый, так как не требуется никаких измерительных приборов. Суть проверки заключается в последовательном включении со спиралью ТЭНа любой лампочки с последующим подключением схемы к бытовой электропроводке 220 В.
Для подготовки к проверке необходимо взять вилку со шнуром и один его конец присоединить к любому контактному выводу ТЭНа, а второй конец к электрическому патрону. Далее ко второму выводу патрона присоединяется дополнительный отрезок провода. В патрон вкручивается любая лампочка, рассчитанная на напряжение 220 В.
Сначала свободный провод от патрона подключается к свободному концу ТЭНа, как показано на схеме выше. Затем вилка вставляется в розетку. При исправной спирали лампочка должна ярко светить. Если не светит, то спираль в обрыве и дальше можно не проверять, так как ТЭН дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Далее вилка вынимается из розетки и правый по схеме вывод из патрона подсоединяется к трубке ТЭНа, как показано на фотографии. Вилка вставляется в розетку, если лампочка не светит, значит, сопротивление изоляции между спиралью и трубкой большое и ТЭН исправен. В случае, если лампочка начала светиться, значит имеет место пробой изоляции и такой ТЭН эксплуатировать недопустимо.
Нестандартные способы проверки ТЭНов
Если нет возможности проверить ТЭН одним из выше приведенным способом, то можно провода от шнура с вилкой подключить непосредственно к выводам ТЭНа и на несколько секунд вставить вилку в розетку. Если ТЭН начнет нагреваться, то значит спираль целая. Осторожно, при проверке температуры нагрева ТЭНа рукой не обожгитесь.
Для проверки сопротивления изоляции один из концов шнура, при вынутой вилке из розетки нужно отсоединить от вывода ТЭНа и присоединить его через предохранитель рассчитанный на ток защиты не более 5 А к трубке ТЭНа. Затем вставить вилку в розетку бытовой электросети. Тут время не ограничено. Если предохранитель сразу не перегорит, значит короткого замыкания спирали с корпусом нет и ТЭН исправен.
Привести все возможные способы проверки ТЭНа просто нереально. ТЭН даже можно проверить с помощью стационарного телефонного аппарата, включив его в разрыв одного из проводов, с помощью которых подключен телефон к сети. Если после подключения в снятой трубке будет сигнал, значит ТЭН исправен. Можно даже и трубку телефона не поднимать, а позвонить с мобильного телефона на него. Наличие звука звонка подтвердит целостность спирали ТЭНа.
Не работает электронагреватель бигудей
В независимости от качества, рано или поздно, почти все электрические обогреватели стают плохо греть, не включаются или уже совсем не греют.
Самостоятельный ремонт электрического обогревателя не составляет больших трудностей, так как зачастую данный класс устройств не считается сложным прибором.
В быту люди используют большое разнообразие электрических электрообогревателей: электрические инфракрасные камины, конвекторы, тепловентиляторы и разнообразные масляные радиаторы. У всех подобных приборов в независимости от конструктивных особенностей, нагревающим элементом служит нихром.
Следует заметить что чем проще конструкция обогревателя тем дольше будет работать такой прибор, и кто муже легче будет разобраться в поломке и починить его.
Устройство
Для быстрого и эффективного ремонта, прежде всего, необходимо понимать как устроен обогреватель.
В независимости от разновидности таких устройств, все они имеют основные общие элементы.
Обогреватели оборудуются одно- или двух клавишными выключателями которыми можно выбирать один или два ТЭНа которые будут греть, а также лампочками индикации работы ТЭНа.
ТЭН может иметь не два контакта а три, с двумя разделенными греющими спиралями внутри.
Сразу после сетевого шнура с вилкой может стоять защитный термопредохранитель, который будет автоматически отключать обогреватель после перегрева, например если накрыть конвектор сверху полотенцем.
Также может присутствовать датчик наклона, который сработает, если например, конвектор упадет или перевернется.
Помимо термопредохранителя, также может быть и “автоматический выключатель” – предохранитель тока перегрузки, для других аварийных ситуаций.
Диагностика и поиск неисправности обогревателя
Любая диагностика начинается с разборки обогревателя, но прежде чем разбирать, его необходимо отключить и вытянуть вилку с розетки.
Откручиваем винтики корпуса, скорее всего корпуса панели управления. Добравшись до соединительной управляющей панели с термостатом, терморегулятором и другими элементами, проверку начинаем с прозвонки сетевого шнура.
Дальше проверяем работу всех управляющих клавиш и тумблеров – прозванивая их тестером. Затем все последовательные цепи.
Терморегулятор проверяется тестером и он должен выдать на контактах нулевое сопротивление (КЗ) или близкое к нулевому, это будет говорить о исправности терморегулятора.
Помимо исправности самих элементов обогревателя, причина поломки может скриватся и в плохом и ненадежном контакте проводников, со временем, из за разности материалов они окисляются и отгнивают, так что в данном моменте тоже следует обратить внимание.
Затем проверяются защитные элементы: датчик положения и термопредохранитель.
Термопредохранитель прозванивают тестером, в исправном и холодном состояние на его контактах должно быть нулевое сопротивление (КЗ).
Таких термопредохранителей может быть несколько штук в одном корпусе и как правило чем больше корпус – тем больше в нем термопредохранителей.
Следует заметить что термопредохранитель может быть и рабочим (исправным) но из за сильной загрязненности фильтров и конвекционных отверстий они могут моментально срабатывать и отключать обогреватель.
Что же представляет из себя датчик положения, так это, в большынстве конструкций, какой то грузик который при наклоне или ронению обогревателя воздействует на мини выключатель который уже размыкает напряжение. Исправный датчик положения, в нормальном вертикальном положение обогревателя на своих контактах должен иметь нулевое сопротивление (КЗ).
Основным решающим моментом будет проверка нагревательных ТЭНов. В больших обогревателях их как правило несколько, наиболее часто их два. И часто причиной недостаточного прогрева помещения есть выход из строя одного из ТЕНов.
В большинстве случаев ТЭН не подлежит ремонту и заменяется аналогичным.
Как проверить ТЭН? Сопротивление на его контактах может быть разным, в зависимости от конкретного устройства, но однозначно он должен прозваниватся. Примерные значения сопротивления могут быть в диапазоне 20 – 100 Ом.
Основные неисправности обогревателей
Обогреватель не включается.
Причин может быть несколько. Необходимо проверить розетку, вилку и электрический шнур. Затем разобрать и убедится в наличие сетевого напряжения внутри устройства, лучше всего использовать для этого контрольную лампочку на 40Вт.
Проверяется напряжение по последовательной цепи, термопредохранитель, термостат, термовыключатель, ТЭН
Проверку под напряжением следует проводить осторожно или использовать метод прозвонки на сопротивление (мультиметром) уже без напряжения.
Тепловентелятор включается но не греет.
Обогреватель дует воздух но при этом не греет его, такая ситуация явно указывает на неисправность ТЭНа, один из участков спирали может быть поврежден, необходимо внимательно осмотреть всю протяжность нихромного проводника, а также прозвонить тестером сам ТЭН, сопротивление должно быть где то в раене 70 Ом.
В случае видимого разрыва или отгорания нихромового проводника, его можно попытаться восстановить если немножко оттянуть оборванные проводники к центру и аккуратно скрутить с запасом их друг к другу, затем надежно вставить “соединение” обратно, но так чтоб оно не сместилось и не замкнуло в процессе работы случайно на соседние витки спирали.
Также причиной такой работы может быть термопредохранитель или биметаллические пластины терморегулятора. В холодном состояние они должны быть замкнути, иногда возникает необходимость их зачистки для улучшения надежности контакта. Исправные биметаллические пластины от тепла паяльника должны размыкаться.
Тепловентилятор греет но вентилятор не крутится (не дует).
Если лопасти исправны и нигде не подклинены, то вероятнее всего причина в двигатели.
Но все же сначала необходимо убедится в том что на двигатель поступает напряжение. Убедится в том что его вал легко и без усилий проворачивается.
Дальше двигатель можно проверить мультиметром, его контакты должны прозваниватся и показывать хоть каое то сопротивление.
При необходимости моторчик можно разобрать и осмотреть внутри, возможно сильное загрязнение. Прозвонить обмотки, почистить коллекторный узел и осмотреть надежность прилегания щеток. Возможно будет необходимо прокапать машинным маслом втулки движущей части двигателя.
При перегоранию обмоток двигатель необходимо заменить.
Обогреватель отключается (из за перегрева)
Причин может быть несколько. Например большая площадь обогрева и маломощный конвектор, в следствие постоянной работы перегревается корпус и внутренние элементы в том числе элементы защиты от перегрева которые отключают устройство.
В других случаях может быть причиной неправильная установка конветора. Необходимо организовать свободный приток поступающего воздуха к нижней части обогревателя и свободный отток горячего воздуха из верхней части конвектора, нечем не накрывать его и не создавать сопротивление выходу тепла с конвектора.
Масляный радиатор протекает.
Самостоятельный ремонт в таких случаях является задачей непростой и неблагодарной. Клеи и герметики в данном случае бесполезны.
Для герметизации пробоин необходимо слить масло, залить водой и с помощью инверторной сварки для тонких листов. Проварить пробоину, предварительно зачистив место от краски и коррозии.
При постоянном вытекание масла следует понимать что все же масло необходимо будет долить, так как для эффективной работы такого обогревателя необходимо наличие 90% объема масла от общей емкости масляного “бака”, остальное пространство должен занимать воздух, он играет роль своеобразной подушки при розшырению масла при нагреве.
Не включается водонагреватель: причины
Поломка водонагревателя может вызвать головную боль у его хозяев, если прибор установлен на даче, и вызов мастера затруднителен или очень дорог. Демонтаж и транспортировка устройства, в особенности если это накопитель большого объёма, также представляется непростым занятием. К тому же причина того, что не включается водонагреватель, может крыться во внешних факторах, не имеющих к нему отношения.
Почему не включается водонагреватель
При неудачной попытке включения целесообразно произвести самостоятельную диагностику нагревателя и попытаться устранить неисправность своими силами. Всего у этой бытовой техники существует 4 основных вида поломок, связанных с неисправностями:
- Электросети;
- Термозащиты (характерно для бойлеров);
- ТЭНа;
- Датчика давления (свойственно проточным приборам).
Диагностика электросети
Для начала необходимо убедиться в исправности электрической сети. Возможно, напряжение отсутствует во всём доме. Если проблема не в этом, нужно продиагностировать розетку, в которую подключён прибор.
Индикаторная отвёртка должна показать наличие напряжения на одном из контактов. Второй вариант проверить работоспособность – включить в эту розетку заведомо рабочий прибор. Если он не заработает, возможно, сработал автомат защиты в распределительном щитке. При его включении, возможно, нагреватель также заработает.
Следующий шаг – проверка работы УЗО, которое во многих моделях накопителей размещено непосредственно на электрическом проводе для включения устройства. Необходимо убедиться в его работоспособности, нажав кнопку «тест» и вернув в исходное состояние.
Внимание! Перед разборкой нагревателя требуется отключить его от электричества, перекрыть и слить воду из бака.
Следующим этапом проводится диагностика внутренних соединений прибора, для чего понадобится снять крышку корпуса. Визуальный осмотр проводов и контактов подскажет вам, какая деталь вышла из строя или какой провод нужно вернуть в клемму и зафиксировать винтом. Также определить место поломки поможет характерный запах.
Слабым звеном электрической схемы могут быть кнопки включения. Убедитесь с помощью тестера, что выключатель прибора работает. В противном случае необходимо заменить его на аналогичный.
Для более глубокой диагностики потребуется изучить электрическую схему устройства.
Проблемы с термозащитой
Ещё одной частой причиной того, что не работает водонагреватель, может служить отказ термозащиты. Она срабатывает при нагревании ТЭНа свыше 900 градусов. Это может быть вызвано тем, что термостат по каким-то причинам своевременно не отработал, но чаще всего это происходит из-за того, что электронагреватель испытывает перегрев из-за скопившейся на нём накипи.
В этом случае требуется осторожно отсоединить ТЭН, извлечь его из прибора и поместить в емкость с раствором от накипи на 1-2 суток. Для этих целей можно использовать лимонную кислоту.
На термозащите необходимо нажать кнопку, которая замыкает электрическую цепь. После очистки ТЭНа, сборки, подачи воды и включения прибор должен заработать.
Не работает ТЭН
Если проблема не в термозащите, возможно, перегорел сам ТЭН. Для его диагностики придётся снова воспользоваться тестером. Если при попытке прозвона тестер не издаёт звуковой сигнал, а в режиме измерения сопротивления на индикаторе отображается разрыв или бесконечность, внутри ТЭНа разрыв, его необходимо заменить. А это сделать значительно проще, чем менять весь прибор целиком.
Сломался датчик давления
Для проточных моделей водонагревателей существует ещё одна часто встречающаяся неисправность – не работает датчик давления. Принцип его действия основан на использовании эластичной мембраны, которая растягивается под действием напора воды и механически замыкает контакт, подающий ток на нагреватель. При износе мембрана может порваться или растянуться. В этом случае её целесообразно заменить на более прочную, силиконовую.
Не работает водонагреватель — что делать
Ситуация достаточно распространенная: вы включили электрический нагреватель, через привычное время открываете горячий кран, а вода холодная. Это может сопровождаться (или не сопровождаться) дополнительными симптомами:
- не светится индикатор питания (нагрева, включения второго контура);
- бойлер бьёт током через воду (если он не заземлен — это не обязательно признак неисправности);
- с водонагревателя капает (льется) вода;
- раздаются непривычные звуки внутри корпуса;
- вокруг электроводонагревателя чувствуется запах горелой проводки;
Диагностика
Что делать, если работавший еще вчера электроприбор не подает признаков жизни?
В первую очередь, надо проверить входные электрические цепи.
- звучит банально — но посмотрите, не отключено ли в доме электричество (после включения бойлера);
- проверяем защитный автомат на линии, к которой подключен водонагревательный прибор;
- в 90% случаев (особенно, если у вас проточный водонагреватель), подключение производится через УЗО: проверяем и этот защитный автомат;
- смотрим, на какую температуру выставлен терморегулятор (иногда в спешке пользователь забывает установить необходимый режим);
- осматриваем вилку и розетку накопительного водонагревателя (при высокой нагрузке возможно «подгорание» контактов).
Если внешние причины отсутствуют или устранены (вы включили автомат, и прочее), а водонагреватель по-прежнему не работает, разбираемся с электроприбором. Безусловно, вы можете вызвать специалиста или отвезти технику в мастерскую. Однако это повлечет дополнительные расходы. Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, ремонт водонагревателя своими руками возможен, даже при отсутствии специального оборудования. Понадобится набор гаечных ключей, хорошая отвертка, пассатижи и мультиметр, может понадобиться паяльник. Если он у вас есть, и вы умеете им пользоваться, шансов починить бойлер самостоятельно, существенно больше.
Принципиальных различий в конструкции электронагревателей нет. Водонагреватель «Поларис» имеет такой же ТЭН и элемент управления, как Аристон. Мало того, многие бренды объединены крупными корпорациями (издержки глобализации), поэтому исполнение бытовой техники может быть абсолютно одинаковым. Исключение составляют лишь малоизвестные китайские торговые марки, или японские модели, привезенные неофициальным путем. В них встречаются конструктивные решения, которые не встретишь на водонагревателе «Термекс» или «Электролюкс».
Ремонт таких электроприборов хоть и подчиняется общей логике, все-же лучше будет найти фирменные электрические схемы.
Ремонтируем нагреватель самостоятельно
Важно: перед началом работ, необходимо полностью обесточить электроприбор. Особенно, если вы проводите ремонт проточного водонагревателя своими руками. Не лишним будет отсоединить провод заземления, или выравнивания потенциалов (при наличии такой схемы). Разумеется, после отключения систем безопасности, ни о каком соединении с питанием 220 вольт во время ремонта не может быть и речи. Перед тем, как проверить работоспособность после ремонта, необходимо восстановить все подключения защиты.
Для начала, устанавливаем причину, почему не работает электроприбор. Если течь отсутствует, не надо торопиться осушить бак водонагревателя. Некоторые элементы можно починить, не сливая воду. Тем более, что 80 или 100 литров — это не пустяк. Проверяем сухость корпуса в нижней части бойлера. Это можно сделать с помощью серой туалетной бумаги: на ней буквально «проявляются» малейшие подтеки. В некоторых моделях (например, в водонагревателе «Аристон») нижняя крышка может задерживать конденсат. Тогда вы обнаружите протекающие точки только после демонтажа нижней части корпуса.
Если водонагреватель не потек, проверяем электрику
Важно: не все модели нагревателей позволяют снять блок управления и терморегулятор, без слива воды.
- После демонтажа панели, в первую очередь «прозваниваем» кабель питания с помощью мультиметра.
- Как проверить модуль управления? Начинаем с визуального осмотра.
Все соединительные дорожки на монтажной плате должны быть непрерывными, на деталях нет следов обугливания и термического потемнения. Если вы располагаете электрической схемой, снимаем характеристики радиокомпонентов с помощью мультиметра. Особое внимание уделяем силовым реле и мощным клеммным соединениям. При попадании влаги, эти элементы могут окислиться.
- Проверяем исправность ТЭН, многие модели позволяют получить доступ к контактной группе. Например, диагностируя бойлер «Термекс» своими руками, не обязательно снимать ТЭН. Однако надо обязательно отсоединить все провода от контактов.Электрическое сопротивление трубчатого нагревателя в большинстве случаев составляет порядка 500 кОм (0.5 мОм).
Как проверить сопротивление, если нет возможности точно выставить диапазон в кОм (мОм)? Устанавливаем переключатель режимов мультиметра на предел измерений, максимально близкий к действительному. Соединяем щупы с контактами нагревателя, не касаясь их пальцами. В противном случае, вы внесете погрешность в измерение. Если на табло прибора высветится «0» — значит в спирали трубчатого ТЭНа обрыв. Если показания «1» — внутри короткое замыкание.
Важно!
При коротком замыкании бойлер может бить током. Либо между ТЭНами, в одном из которых «коротыш», может протекать слишком высокий ток. Если не произвести замену неисправного элемента, второй контур быстро выйдет из строя.
Информация: «Почему водонагреватель бьёт током?» Оставим вопросы правильности подключения к заземлению или системе выравнивания потенциалов (читайте отдельную статью о том, как заземлить водонагреватель в квартире). Напряжение попадает на корпус в случае разгерметизации нагревателя (через токопроводящую воду), или при замыкании спирали на корпус ТЭНа.
В блоке управления неисправность не обнаружена, проводка и ТЭН исправны, а водонагреватель все равно не греет воду
Остальные неисправности можно отремонтировать лишь после слива воды. Способов несколько:
- Можно воспользоваться клапаном сброса давления, или предварительно установленным дополнительным краном. Если подобная запорная арматура на вашем бойлере имеется.
- На некоторых моделях присутствует третий штуцер для слива воды. С ним проводить ремонт бойлера своими руками гораздо легче.
Совет: во время сброса воды из бойлера, постарайтесь измерить количество воды. Зная емкость вашего нагревателя, вы поймете, пустой он или нет.
Что еще может сломаться
Если лампочка питания горит, а вода все равно не греется, причина может быть в датчике давления (не путаем с механическим защитным клапаном, который встраивается в приемный патрубок). Он предохраняет емкость от деформации при перегреве воды, если с термостатами неполадки. Внутри прибора находится мембрана.
Это подвижная часть датчика, которая реагирует на избыток давления. Если приемное отверстие для измерения забилось накипью, мембрана не возвращается в исходное положение, и подает сигнал блокировки нагрева. Если не удастся прочистить отверстие, он подлежит замене.
Неисправный термостат может как завышать, так и занижать показания. Если в первом случае, сработает один из датчиков защиты, то во втором, — просто не будет выполняться нагрев до заданной температуры. Проверить этот модуль сложно.
Как поменять термостат? Он расположен снизу, на площадке размещения ТЭНа.
Отдельная процедура — замена ТЭНа
Это необходимо, когда точно установлена неисправность нагревателя, или если потек фланец его крепления. В любом случае, провести ревизию внутреннего пространства бойлера не помешает. Заодно вы сможете почистить ТЭН от накипи.
Конечно, такая ситуация возможная лишь при очень кальцинированной воде. Однако даже нормальная жесткость воды, а также игнорирование обслуживания, сделают из вашего нагревателя бесполезный кусок железа.
Совет: если вы добрались до нагревателя, не лишним будет проверить состояние магниевого анода. Он расположен рядом с ТЭНом.
Как видно из нашего материала, ремонт водонагревателя возможен даже в домашних условиях. Однако лучше будет не допускать появления поломок. Достаточно вовремя выполнять процедуры обслуживания (чистка, диагностика), и следить за качеством воды: вплоть до установки фильтра перед нагревателем.
И помним о подключении систем безопасности: УЗО, заземление, выравнивание потенциалов.
